Чем обработать балки перекрытия в жилом доме?

Чем обработать балки перекрытия в жилом доме?

Гуру красок➣Специальные материалы➣Защита древесины➣

Стропильная система кровли – это древесный материал, который легко разрушается при контакте с влагой и быстро воспламеняется в случае пожара.

Какой из имеющихся на рынке составов наиболее эффективен? Это зависит от породы древесины и преобладающих климатических условий. Влажно – нужна защита от воды, жарко – необходимо уберечь древо от огня.

Каким должен быть состав

Любое средство, которое вы решили использовать для покрытия стропильной системы, должно отвечать следующим требованиям:

• глубоко проникать в структуру древесных волокон;
• не содержать медный купорос, бихромат калия, мышьяк, хром;
• хорошо растворяться в воде, но не смываться с дерева;
• эффективно защищать балки перекрытия и обрешетку от плесени, образования гнили, грибка, предотвращать воспламенение.

После этого стоит определиться, что больше угрожает стропильной системе – гниль или возгорание.

Для влажных климатических условий выбирают антисептик, который глубоко проникнет в дерево, а после этого дополнительно покрывают антипиреном. Дело в том, что пропитать древесину можно только один раз.

От того, какой состав нанесен первым, зависит усиление свойств древесины сопротивляться образованию гнили или возгоранию.

Какие бывают антисептические средства

Антисептики для балок перекрытия и обрешетки могут обладать дополнительным декоративным эффектом.

В состав средств входит алкидная смола, которая придает дереву определенный цвет.

Для стропильной системы чаще всего используют водорастворимые антисептики. Они обладают рядом преимуществ:

• проникают глубоко в древесную структуру;
• их легко наносить на элементы стропильной системы;
• быстро высыхают и позволяют дереву дышать;
• образуют влагозащитную пленку на поверхности дерева.

Качественные антисептики должны обладать противомикробными (биоцидными) и противогрибковыми (фунгицидными) свойствами, а также обеспечивать надежную защиту от насекомых – инсектицидные свойства.

Водорастворимые вещества преимущественно содержат фторид и кремнефторид натрия, смесь буры и борной кислоты, пентахлорфенол, смесь хлористого цинка с натриевым (калиевым) хромпиком. Составы токсичны только для микроорганизмов и совершенно безвредны для человека. Существуют также средства, растворимые в масле, нефтепродуктах и легких растворителях.

Методы нанесения антисептических средств

Импрегнация (поверхностная пропитка антисептиком) выполняется путем полного погружения деревянных элементов в состав или методом нанесения вещества пульверизатором / обычной кисточкой. Для погружения используют специальную ванну, корыто или даже канаву, предварительно выстилая емкость полиэтиленовой пленкой.

Время погружения материала зависит от конкретного антисептика. Обычно производитель указывает на упаковке 30-60 минут для древесины малого и среднего сечения.

При погружении больших ферм, например, для кровли из натуральной черепицы, время пропитки увеличивают до четырех часов.

После просушки в течение суток обрабатывают все торцы деревянных конструкций.

Покрытие выполняется в несколько слоев с интервалом нанесения около получаса.

Самые популярные антисептические средства

Хорошо зарекомендовало себя на практике современное средство Сенеж.

Таким антисептиком можно обрабатывать кровлю, деревянную обрешетку, балки перекрытия.

Состав представлен в виде готового к использованию раствора на водной основе. Его преимущества:

• биозащита сроком на 30-35 лет;
• тип состава – трудновымываемый;
• химическая связка с древесиной;
• глубоко проникает в структуру волокон, не увеличивая гигроскопичность;
• позволяет дереву дышать;
• обладает декоративным эффектом.

Рекомендуемый расход составляет 250-300 г/м. куб. при нанесении без погружения, 60-80 кг/м. куб при вымачивании.

Сенеж глубоко проникает в балки перекрытия и другие элементы, образуя двухуровневый защитный барьер. Препятствует развитию грибков и плесневых микроорганизмов, насекомых.

Производитель выпускает различные серии антисептиков – Ультра, Био, Тор, Сауна для конкретных деревянных конструкций.

Высокой эффективностью отличается средство Пинотекс Импра эстонского производства. Подходит для биозащиты балок перекрытия, обрешетки, мауэрлатов, стропил.

Представляет собой антисептик на водной основе с алкидным связующим веществом.

Глубоко впитывается в поверхность древесины, обеспечивает хорошую защиту от гнили, синевы, плесени.

Расход вещества составляет от 85 до 200 г на квадратный метр в зависимости от обработки древесины – пиленая или струганная.

Средство производства России Древотекс используется для защиты древесного материала от образования гнили, плесени. Основные характеристики:

• эффективно защищает балки перекрытия, доски от воздействия атмосферной влаги;
• серия био подходит для профилактики здорового древесинного материала, серия антиплесень используется для пораженного очаговыми микроорганизмами дерева;
• тип пропитки – трудновымываемая, позволяет дереву «дышать»;
• срок биозащиты стропильной системы комплексным средством Древотекс составляет около 30 лет;
• расход средства составляет 250-350 г/кв. м при обработке кистью и 200 кг/м. куб при погружении.

Средство можно наносить на новую древесину или в качестве обработки эксплуатируемой кровельной конструкции.

При выборе антисептических составов для балок перекрытия, досок обрешетки и мауэрлатов необходимо обращать внимание на влажность древесины, поскольку не все антисептики подходят для дерева с влажностью более 20 процентов.

Применение антипиренов

Огнезащита предназначена для придания древесному материалу дополнительных качеств – сопротивление огню, снижение воспламеняемости.

Если вы решили, что вероятность возникновения пожара выше, чем возможность гниения стропильной конструкции, в первую очередь все деревянные фрагменты кровли следует обработать антипиренами.

Они классифицируются на первую и вторую группу эффективности.

Средства первой группы создают огнезащиту на 5-7 лет, поэтому они более эффективны.

Все антипирены разделяют на:

1. Пропитки – растворы солей, которые наносят ручным способом или погружением.
2. Обмазочные антипирены – имеют пастообразную консистенцию.
3. Лаки применяют для декоративных целей. На крыше их использование излишне.
4. Краски образуют на поверхности тонкую защитную пленку.

Чаще всего для защиты балок перекрытия и стропил используют пропитку, когда антипирен будет выполнять роль основной защиты, и обмазку, если антипирен наносится на антисептик.

Способы покрытия огнезащитой идентичны нанесению антисептиков. На рынке представлен большой выбор составов первой и второй категории.

Большой популярностью пользуется средство Неомид.

Поскольку состав получил массу положительных отзывов покупателей, можно подробнее рассмотреть его свойства.

Неомид 530 – огнезащита

Средство подходит для любого типа древесной поверхности – пиленых или струганных балок перекрытия, досок, стропил, обрешетки. Основные преимущества:

• огнезащита сроком на десять лет;
• обладает антисептическими свойствами;
• не содержит токсичные вещества и формальдегид;
• не препятствует дальнейшей обработке дерева;
• не изменяет гигроскопичность материала;
• поставляется в готовом к использованию виде;
• выполнен на водной основе;
• по опасности для человека занимает ту же категорию, что бытовая химия, – не опасен.

Составы Неомид выпускаются в разных сериях.

Одни средства предназначены для защиты балок перекрытия и остальных элементов стропильной системы от насекомых, гниения, синевы, используются в качестве отбеливателей древесины. Неомид 530 – это эффективная огнезащита, которая в настоящее время пользуется наибольшей популярностью.

Перед обработкой стропил нужно правильно выбрать приоритет защиты. Тот состав, который наносят первым, и будет основным. Второе вещество будет выполнять дополнительную защитную функцию.

Источник: https://kraska.guru/specmaterialy/zashhita-drevesiny/chem-obrabotat-stropila.html

Гуру красок➣Специальные материалы➣Защита древесины➣

Стропильная система кровли – это древесный материал, который легко разрушается при контакте с влагой и быстро воспламеняется в случае пожара.

Влажно – нужна защита от воды, жарко – необходимо уберечь древо от огня.

Усиление деревянных балок перекрытия своими руками: основные способы и методика

20.03.2018

Деревянные балки чаще всего используются в конструкции крыши. Оно и неудивительно: монтаж относительно прост, вес вполне терпим, по цене элементы доступны, нагрузки выдерживают значительные, стены не деформируют.

Источник: https://stroypodskazka.com/chem-obrabotat-derevyannye-balki-perekrytiya/

Деревянные перекрытия в доме своими руками: инструкция

Деревянные перекрытия в доме вполне возможно возвести своими руками. Такая конструкция считается одним из традиционных вариантов.

Устраивают такие перекрытия при строительстве жилых зданий практически из любых материалов: кирпича, пенобетона, керамзитных блоков, и, конечно, актуальными они будут в деревянном доме.

Как сделать их своими руками? Подробный ответ на этот вопрос можно будет найти в данной статье. Монтаж, утепление, звуко- и пароизоляция: мы рассмотрим важнейшие аспекты работы.

Источник: https://foresthome-29.com/chem-obrabotat-balki-perekrytiya-v-zhilom-dome/

Чем обработать балки перекрытия

Теоретически, на лаги не должны оказывать непосредственное влияние агрессивные факторы внешней среды. Прежде всего, речь идет о сырости. Дело в том, если лаги укладываются на фундамент здания, непосредственного контакта с окружающей средой у них не возникает, так как материал пароизолируется и гидроизолируется. Однако в подполе, из-за температурных перепадов между верхним и нижним уровнями, все равно накапливается конденсат.

Следует понимать, что далеко не всегда строители четко соблюдают технологический процесс при укладке полов, и если это было так, то деревянная конструкция также начнет гнить.

Схема деревянного пола на лагах

Еще один враг древесины — вредные микроорганизмы. В силу природных факторов, любая незащищенная деревянная конструкция подвержена воздействию вредителей. Поэтому обработка любых деревянных конструкций — насущная необходимость.

Не существует какого-то одного — единственно верного способа обработки лагов. В каждом конкретном случае нужно учитывать множество обстоятельств, например, породу дерева. Ведь каждый сорт древесины по-своему реагирует на влажность. Тем не менее можно дать ряд общих рекомендаций, которые позволят получить представление о правильном подходе к обработке лаг пола.

Главный способ защиты древесины от гниения и микроорганизмов — обработка химическими веществами.

Как предохранить лаги деревянного пола от гниения

Здравствуйте, у меня на даче сгнил деревянный пол в прихожей. Вскрыли пол в соседних жилых комнатах. В дальней от прихожей комнате пол сухой, в ближайшей же к прихожей комнате подгнили не только лаги, но и пара несущих венцов. Все убрали, обработали все лаги под домом и черновой пол антисептиком. Земля под лагами где-то сухая, где -то влажная. Продухов явно не хватает. Гнилой брус вырезают кусками и меняют на кирпич.

Решила делать обычные деревянные полы с ламинатом. До этого по деревянной доске были плиты мдф и линолеум. Сейчас все это сняли. Вопрос: нужно ли класть плёнку на грунт для влагоизоляции, можно и нужно ли закрывать лаги (сырые, т.к. новые), но пропитанные антисептиков, пароизоляцией, смогут ли высохнуть в этом случае лаги и какова правильная последовательность укладки слоёв различных материалов и что это за материалы.

Спасибо огромное заранее за профессиональный ответ и помощь.

Никакие антисептики не помогут, деревянные конструкции будут и дальше гнить, пока вы не обеспечите нормальный влажностный режим в подполе. Проникновение влаги через грунт и щели в наружных стенах должно быть исключено, обеспечена эффективная вентиляция (проветривание) подпольного пространства. Для этого нужно выполнить несколько условий:

1. Предотвратить проникновение влаги через основание. Если это грунт, его следует выровнять и застелить рулонной битумной гидроизоляцией либо пароизоляционной плёнкой. Можно использовать и плотную парниковую полиэтиленовую плёнку, но она прослужит не столь долго. Склеивать полосы плёнки следует строительным, а не бытовым скотчем. Во время укладки необходимо тщательно следить за тем, чтобы плёнка не порвалась.
2. Пароизоляция должна быть сплошной. Вы не упоминаете о конструкции лаг, но там должны быть какие-то столбики, бетонные либо кирпичные. Через них и через фундамент тоже может проникать влага. Мы видим две возможности предотвратить проникновение влаги через каменные конструкции:
   • Обработать бетон или кладку цементно-полимерным гидроизоляционным составом, затем завести на вертикальные поверхности и приклеить пароизоляцию. В качестве клея можно использовать строительный герметик, плёнку дополнительно прижать планками.
   • Целиком завернуть столбики в плёнку, а на фундамент сделать нахлёст пароизоляции достаточный для того, чтобы завести плёнку под гидроизоляцию, уложенную на фундамент.
3. Деревянные элементы не должны соприкасаться с каменными конструкциями. Между лагами и бетоном или кирпичом обязательно следует проложить два слоя рулонной битумно-полимерной гидроизоляции, пароизоляционной плёнки недостаточно.
4. Защитить от переувлажнения нижние венцы сруба. Для этого на горизонтальной поверхности фундамента должна быть уложена полоса рулонной битумно-полимерной гидроизоляции, более долговечного аналога рубероида. Если подобная изоляция отсутствует либо стала хрупкой от времени, рекомендуем с помощью домкрата последовательно чуть приподнять стены сруба с каждой стороны. Сантиметра хватит, чтобы поместить в образовавшуюся щель полосу материала. Снаружи на нижнем венце рекомендуем сделать отлив, если его ещё нет.

Вентиляция подпола может стать значительно более эффективной, если разместить ближе к центру подпольного пространства вертикальный вентиляционный канал, выведя его на крышу

Вы сами пишете: «Продухов явно не хватает». В противоположных стенах обязательно должны располагаться отверстия достаточного диаметра, обеспечивающие эффективную вентиляцию подпола. Не хватает — нужно сделать. Оптимальный диаметр — 10 см, в отверстие можно вставить типовую вентиляционную трубу, снаружи закрыв стандартной решёткой с сеткой от проникновения грызунов и насекомых.

Пропитка древесины защитным составом пойдёт на пользу, но самодостаточным этот метод никак не является.

• «…можно и нужно ли закрывать лаги (сырые, т.к. новые), но пропитанные антисептиков, пароизоляцией». Нет. Сгниют и очень быстро. Антисептик, как уже упоминалось, лишь вспомогательное средство. Лаги следует подсушить, а закрывать их пароизоляцией категорически нельзя. Наоборот, они должны располагаться в подполе открыто и постоянно обдуваться воздухом, поступающим через боковые отверстия в фундаменте.
• «…какова правильная последовательность укладки слоёв различных материалов и что это за материалы». А какова конструкция вашего пола? Из чего сделаны опоры под лаги, имеется ли утепление, каково расстояние между лагами, какое покрытие планируется? Если вы не сочли нужным указать минимально необходимую для оценки ситуации информацию, как же мы можем дать вам «профессиональный ответ»? Правильная конструкция деревянного пола может быть выполнена во множестве весьма различных вариантов. По причине отсутствия конкретики в вопросе, ограничимся лишь общими рекомендациями:
  1. Если вы не собираетесь утеплять пол, между лагами и настилом пола (доски, ОСП, фанера и т.д.) следует проложить пароизоляционную плёнку, она предотвратит проникновение влажного воздуха из комнат в подпол.

Утеплитель в конструкции деревянного пола над хорошо вентилируемым подполом (верхний рисунок) следует отделить от него ветрозащитной мембраной. Если есть опасность проникновения грызунов, не лишней будет металлическая сетка с мелкой ячейкой

Один из вариантов исполнения тёплого пола над вентилируемым подполом. На рисунке не показана пароизоляция основания, но такое решение имеет смысл только при сухих грунтах. Коль скоро внутри подпола у вас при вскрытии обнаружилась влага, предотвращение её проникновения снизу минимизирует вероятность переувлажнения древесины и утеплителя. В данном случае, когда ветроизоляция располагается снизу, а пароизоляция сверху, в воздушной прослойке между лагами и утеплителем нет особой необходимости, контррейку можно не набивать

Если же пол будет утепляться, его конструкция усложняется. В качестве утеплителя рекомендуем использовать эффективный и негорючий материал: каменную либо стеклянную вату. Однако она чрезвычайно гидрофобна, впитывает влагу, что приводит к потере теплоизолирующих свойств. Значит, утеплитель нужно проветривать не менее интенсивно, чем древесину. Вентиляцию можно реализовать двумя способами:

Снизу, если подпол хорошо проветривается. Утеплитель нужно снизу защитить ветроизоляционной мембраной (не путать с пароизоляцией!), она предотвратит продувание волокнистого материала, при этом обеспечит свободный выход водяных паров. Пароизоляционная плёнка должна располагаться поверх утеплителя.

Сверху, если в эффективности вентиляции подпола есть сомнения. В этом случае пароизоляция должна располагаться снизу утеплителя, отделяя его от подпола. Поверх утеплителя можно, но не обязательно проложить ветрозащиту. Функция её будет ограничена лишь тем, что она предотвратит рассыпание мелких волокон каменной ваты. Между утеплителем и сплошным настилом пола должна располагаться вентилируемая воздушная прослойка высотой 25-40 мм, а в противоположных углах комнат — вентиляционные решётки, закрытые сеткой от грызунов. Прослойку следует создать за счёт контррейки, которую следует набить поверх лаг. Чтобы в вентилируемом зазоре не возникали непроветриваемые участки, в контррейке должны быть разрывы. Нужно отметить, что это решение хуже предыдущего, так как влажность воздуха в доме большую часть года выше, чем снаружи.

Если подпол глубокий, его можно засыпать керамзитом до уровня воздушных отверстий в фундаменте, в доме будет теплее.

Можно устроить холодный пол по тёплому подполью. В этом есть смысл, если вы не сможете сделать достаточного количества отверстий в фундаменте. В этом случае засыпают керамзитом основание, между лагами утеплитель не укладывают, а вентиляцию подпольного пространства организовывают сверху, из комнат.

Вентиляция подпола может быть организована из комнат (рисунок сверху) или через отверстия в фундаменте (снизу)

Источник: https://blogforbuilder.ru/chem-obrabotat-lagi-i-chernovoj-pol.html

>Чем обработать балки пола и потолка из бревна и бруса, межэтажные перекрытия дома от гниения, плесени и грибка

Выбрать антисептик чем обработать межэтажные перекрытия, балки пола и потолка из бревна и бруса от грибка, плесени, гниения, пожара придав им огнебиозащитные свойства

Обработка балок пола и потолка в доме и бани выполняется для защиты их от поражения гнилью, плесенью и грибком в начальной стадии строительства дома или бани или в момент его чистовой отделки. Межетажные перекрытия так же важно обработать антисептиком для защиты древесины, т.к.

в дальнейшем эти области дома будут зашиваться и доступ к балкам пола, потолочным балкам, скрытым полостям и межетажным перекрытиям будет ограничен или невозможен без частичной или полной разборки конструкции пола, потолка, перегородок или мансардного этажа.

Чтобы правильно выбрать антисептик для балок пол и потолка, а также антисептик или пропитку для обработки межэтажных перекрытий или конструкций нужно знать простое правило:

1. В доме и особенно в бане надо больше уделить внимание при обработки половых балок и черновых полов биозащите. Биозащитная обработка половых балок предотвратит гниение балок из бревна или бруса, доски и т.п. в помещениях с высокой влажностью и степенью риска образования плесени и грибка.
2. Потолочные балки и балки потолка, а также межэтажные перекрытия и конструкции желательно защитить используя не только антисептик от грибка, антисептик от плесени, состав от гниения древесины (биозащитные пропитки для древесины), но и от пожара и распостранения огня. Для этого использйте огнезащитные антисептики и огнебиозащитные пропитки.

Когда начинать обрабатывать балки пола и потолка огнебиозащитными составами:

1. Защитить балки пола и потолка от потемнения, защитить межэтажные перекрытия от плесени и грибка, обработать балки пола и потолка, доски и брус можно во время хранения заготовленных бревен или пиломатериалов, подготовленных для рубки сруба или бруса до его сборки.
2. Защитить половые балки от плесени и от жука короеда, защитить тололочные балки и половые лаги необходимо в момент сборки вашего дома или бани.

3. Обработать балки пола от грибка огнезащитным антисептиком или обработать потолочные балки можно сразу после сборки дома из бревна или бруса на участке заказчика после его окончательной установки «под крышу» на весь срок «усадки» и «выстаивания» сруба до момента начала выполнения чистовой отделки сруба или зашивки дома из бруса сайдингом.
   Защитить межетажные перекрытия балки пола и потолка очень важно в самые короткие сроки после сборки, т.к.

   древесины сруба дома или бани может быть повышенной влажности и наиболее подвержена потемнению и негативному воздействию спор грибков и плесени. Балки несут основную нагрузку полов и всего, что на них вы будите нагружать. При загнивании балки пола затраты на ее ремонт или замену могут быть очень дороги.

Какую защиту получат обработанные огнебиозащитным составом балки пола, потолочные балки, скрытиые полости и межэтажные перекрытия в доме:

1. защита балок пола и потолка от огня, защита потолочных балок от пожара,
2. защита потолочных и половых лаг и балок в срубе на выдержке от потемнения, плесени, грибка,
3. защита балок пола и потолочных балок в срубе от жука короеда, защита балок от заражения личинок древоточца,
4. защита межэтажных перекрытий, половых и потолочных балок от намокания и влаги,
5. уменьшение растрескивания балок пола и потолка от растрескивания.

КУПИТЬ антисептик для защиты балок пола и потолочных балок в доме и бани:

ОГНЕБИОзащитные составы для деревазащита балок пола и потолка от огня, пожара, плесени, короеда, грибка, древоточца.Комплексная защита балок пола и потолка.	БИОзащитные составы для дерева.защита балок пола и потолка, межэтажных перекрытий дома и бани от плесени, короеда, грибка, древоточца, потемнения и т.п.
В категории подобраны и предложены некоторые антисептики для огнебиозащиты балок пола и потолка, межэтажных деревянных конструкций по критерию МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ и КАЧЕСТВУ работы защитных пропиток при МИНИМАЛЬНЫХ ЗАТРАТАХ заказчика на весь срок работы состава.
КУПИТЬ огнебиозащитный антисептикв Торговом Доме КолорЛак. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ нами составы — возможное решение с бесплатной доставкой	КУПИТЬ биозащитный антисептикв Торговом Доме КолорЛак. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ нами составы— возможное решение с бесплатной доставкой

дополнительные сведения о рекомендуемых нами защитных составах

Калькулятор расчет необходимого количества антисептика по защите балок пола и потолка

Консультация ТЕХНОЛОГА по выбору наиболее оптимального состава для вашего дома

Сертификаты безопасности на антисептик для обработки балок пола, потолка и перекрытия

Инструкции на антисептики для обработки балок пола и потолка, межэтажных перекрытий

ПРАЙС лист на все антисептики для защиты балок пола и потолка в доме и бани скачать

ФОТО обработанной поверхности срубов на выдержке рекомендаванными антисептиками

СКИДКА получить

Самовывозом КУПИТЬ на складе БЕЗ ТОРГОВОЙ НАЦЕНКИ и ПОСРЕДНИКОВ

Отзыв оставить о качестве товара и сервисе работы ТД КолорЛак

Источник: http://kolorlak.ru/chem-obraboat-balki-pola-i-mezhetazhnye-perekrytiya-iz-brevna-i-brusa

Источник: https://slavasozidatelyam.ru/strojka-i-remont/chem-obrabotat-balki-perekrytiya/

Преимущества и недостатки

Размеры деревянных балок перекрытия подбирают с учетом нагрузок.

Использование деревянных конструкций в качестве цокольных, междуэтажных и чердачных перекрытий практикуется, в основном, в частном строительстве. Однако раньше их применяли также и в многоэтажных жилых комплексах, следовательно, данные конструкции подходят для любых типов домов.

Применение в частном строительстве обусловлено наличием специфических преимуществ, наиболее существенные из которых:

• Применение пиломатериала делает конструкции легкими. В результате уменьшается нагрузка на стены и фундамент, что заметно удешевляет проект;
• Перекрытия собирают из отдельных балок и досок. Это исключает использование подъемных кранов и прочей тяжелой техники, что также важно при самостоятельном строительстве;
• Монтаж конструкций предполагает только сухие процессы, поэтому перекрытия готовы сразу принимать расчетные нагрузки. Кроме того, такой способ монтажа не вносит технологическую влагу в помещения;
• Древесина податлива и проста в обработке, а значит, вам не понадобятся дорогие сложные инструменты и техника;
• Такие перекрытия легко поддаются ремонту, замене и реконструкции;
• При самостоятельном выполнении работ цена строительства и материалов будет намного ниже.

Внутри конструкций можно укладывать коммуникации.

Также следует отметить, что, в отличие от железобетонных плит, балочные конструкции можно использовать в деревянных и каркасных домах. Кроме того, аккуратно собранные и обработанные перекрытия из древесины можно применять в различных ретро и кантри интерьерах.

Само собой, имеются и недостатки:

1. Деревянные конструкции сильно шумят. Даже применение звукоизоляции не делает их такими же бесшумными, как железобетонные плиты;
2. Деформируются при резких перепадах влажности и температуры;
3. Подвержены воздействию грибка, насекомых-древоедов, гнилостных бактерий;
4. Поддерживают горение;
5. Не такие прочные, как железобетон.

Открытые балки хорошо вписываются в соответствующий интерьер.

Важно!
При грамотном проектировании и выполнении норм СНиП, а также с помощью специальной обработки и защиты материалов большинство недостатков можно нивелировать.

Выбор материалов и расчет их параметров

Важно правильно побрать материалы.

В качестве несущих балок используют различные материалы. Чаще всего это массивный брус из древесины хвойных пород, однако можно использовать клееный брус, двутавровые изделия, срощенные доски.

Особое внимание следует обращать на качество пиломатериала. Недопустимо использовать брус с трещинами, множественными сучками, следами плесени или насекомых-древоточцев. Кора и заболонь должны быть удалены.

Тщательно проверяйте качество бруса.

Не менее важный параметр – это влажность доски. Для использования в качестве несущих балок используют брус и доску, влажность которых не превышает 20 %. Иначе пиломатериал может повести в процессе естественной сушки под нагрузкой.

При расчете параметров руководствуются динамическими и собственными нагрузками, а также длиной пролетов и шагом между балками.

Параметры зависят от длины пролета и шага между досками.

Расчет перекрытия по деревянным балкам для частных домов можно упростить следующим образом:

• Суммарную нагрузку, учитывающую собственный вес, динамические нагрузки и вес утеплителя принимают равной 400 кг/м²;
• Расстояние между деревянными балками перекрытия принимают равным от 600 до 1500 мм, чаще всего – один метр;
• Максимальная длина пролета обычно составляет не более 6 м;
• Используют брус прямоугольного сечения, где высота прямоугольника равна 1/24 длины балки, а его ширина равна ½ высоты.

Для выбора сечения можно использовать калькулятор расчета деревянной балки перекрытия, а можно воспользоваться таблицей:

Длина пролета, мм	Сечение для шага 600 мм, мм	Сечение для шага 1000 мм, мм
2000	100х70	120х60
2500	120х80	140х100
3000	140х90	160х110
3500	150х100	180х120
4000	160х120	200х120
4500	180х140	220х140
5000	180х140	220х160
5500	200х140	240х160
6000	220х140	250х180

Еще один пример потолка с открытыми балками.

Важно!До начала укладки бруса вы должны решить, чем обработать деревянные балки перекрытия.

Современные антисептические комплексы и антипирены защитят конструкции от преждевременной коррозии и пожара.

Монтаж балок перекрытия

Рассмотрим основные этапы работ.

Предварительно обработанные и высушенные балки крепят к стенам обоими концами. Если дом деревянный, то в последнем венце стены делают врубку на всю его ширину, чтобы брус полностью опирался на стену.

Размеры посадочного гнезда делают такими, чтобы можно было проложить двойной слой пакли. Концы бруса фиксируют гвоздями, также можно дополнительно укрепить стальными пластинами.

Врубка бруса в стены.

Деталь должна быть цельной и перекрывать весь пролет, наращивание недопустимо. При большой длине пролета применяют дополнительные опорные деревянные столбы.

В щитовых домах допускается применение стальных анкеров, которые одним концом входят в крепежное гнездо на всю его ширину, а на другой конец опирается брус. Фиксируют детали с помощью саморезов.

Крепление стальными анкерами.

В кирпичных стенах также делают посадочные гнезда на длину не менее 200 мм. Нижние плоскости посадочных отверстий должны лежать строго в одном уровне, для этого их выравнивают цементным раствором, а размеры по ширине должны превышать ширину бруса на 100 мм.

Концы досок покрывают битумом и оборачивают в двойной слой рубероида, затем укладывают в гнезда на длину не менее 150 мм и бетонируют.

Места входа лестниц, прохода дымовых труб и прочих помех оборудуют дополнительными ригелями для опирания балок. Расстояния от досок до дымохода должно быть не меньшим, чем 300 мм, а сами доски должны быть защищены асбестовым картоном или другим изолятором.

Концы брусьев оборачивают рубероидом.

Важно!
В случае если настил наката будет производиться с помощью врубки в балку, такая врубка должна быть обязательно учтена в расчетах сечения.

Вывод

Деревянные перекрытия являются хорошей альтернативой железобетонным плитам в частном строительстве. Их монтаж не требует применения тяжелой техники, а работы можно выполнить своими руками. в этой статье и наша инструкция помогут вам справиться с укладкой балок.

Источник: https://rubankom.com/sooruzheniya/chasti-zdaniya/perekrytiya/953-derevyannye-balki-perekrytiya-svoimi-rukami

Как сделать межэтажные деревянные перекрытия в домах из кирпича и дерева

Перекрытия – это один из элементов возводимого дома, сильно влияющий на крепость постройки. В зависимости от материала они бывают деревянными и железобетонными (монолитными, сборными, сборно-монолитными). Для изготовления конструкционного элемента в частном малоэтажном строительстве часто выбирают деревянные бруски, доски или бревна, так как сооружение перекрытий из дерева отличается меньшей трудоемкостью при монтаже и его можно выполнять без специальных навыков.

Выбор материалов по виду древесины и размерам ↑

При возведении частного дома, когда сооружается межэтажное перекрытие по деревянным балкам своими руками, успех дела во многом зависит от правильности выбора строительного материала. Брусы, являющиеся опорой всей конструкции, не только воспринимают собственный вес – на них давит масса настила, воздействуют эксплуатационные нагрузки.

Что учитывать при выборе пиломатериала ↑

Для таких целей рекомендуется выбирать древесину хвойных пород или лиственницы, так как такой материал обладает лучшей прочностью относительно древесины лиственных пород. Бруски, доски либо бревна должны быть сухими – допускается влажность, не превышающая 14%. Обычно такую влажность пиломатериал приобретает за год при создании правильных условий хранения.

Замер влажности древесины

У балок не должно быть большое количество сучков, желательно отбраковывать лес, имеющий ярко выраженные косослой либо свилеватость – волокна должны располагаться вдоль бруса или доски. Хорошо, если была проведена обработка пиломатериала антисептиком и составом, повышающим огнестойкость древесины.

Подбор брусков или бревен по размерам ↑

В зависимости от того, где используются деревянные перекрытия, необходимо делать выбор брусков или досок по размерам сечения, от которого зависит надежность конструкции. Если строится межэтажная площадка, то к сечению предъявляются одни требования, а когда выполняется постройка чердака, толщина балок может быть меньше. Подбирая материал, можно руководствоваться таблицами, дающими возможность рассчитать сечение используемых досок, бревен или бруса.

Источник: https://hopper-time.ru/chem-obrabotat-balki-perekrytiya-v-zhilom-dome/