Как перенести разметку на стену?

Как разметить стены и потолок под проводку?

В этой статье мы расскажем о том, что нужно для разметки электропроводки в квартире и частном доме, а так же, как правильно разметить стены и потолок.

Домашний мастер, задумавший ремонт электрики в своей квартире или ее полную прокладку в строящемся доме, должен предварительно хорошо продумать технологию предстоящих работ и очередность выполнения ее этапов, включая разметку электропроводки. Иначе, как показывает практика, возникают серьезные ошибки, требующие вложения дополнительных средств и затрат времени.

Что подразумевает слово «разметка»?

Если обратиться к разъяснению глагола «разметить» толковым словарем русского языка, то он объясняет его как измерение, нанесение меток, обозначение размеров чего-либо.

Применительно к электропроводке, как и любым техническим системам, это обозначает, что для проведения разметки необходимо иметь:

1. объект — здание дома или помещения квартиры, в которых необходимо будет прокладывать электрические провода;

2. воплощенный проектом производства работ замысел хозяина.

Владельцы отдельных электротехнических сайтов публикуют в интернете статьи, объясняющие под разметкой электропроводки процессы от ее планирования проектом до прокладки кабелей из распределительного щитка до потребителей и крепежа в стенах. Это вводит многих читателей в заблуждение.

При проведении разметки у мастера на руках должны быть документы:

• развернутые электрические схемы для каждой комнаты и всего здания в целом, разработанные на основе уже работающих типовых решений;
• монтажные чертежи с указанием места расположения каждого элемента электропроводки, дополненные информацией о прокладке слаботочных цепей (телефон, компьютерные сети, домофон, антенны, сигнализация и другие цепи), газопровода, водопровода, систем обогрева, канализации для учета их взаимного влияния.

Если пренебречь этим правилом, полагаясь на богатый жизненный опыт хозяина или большую практику выполнения электромонтажных работ приглашенного электрика, то существует большая вероятность совершения ошибок, которые придется в дальнейшем исправлять.

В крайнем случае, когда уже нет времени на проектирование, для справки и руководства можно воспользоваться простыми рекомендациями размещения электропроводки относительно элементов строительных конструкций, показанными на картинке, хотя все же лучше обратиться к строительным нормам и правилам.

Все провода и кабельные каналы здесь располагают только с горизонтальным и вертикальным их направлением под прямыми углами. Произвольно размечать трассы под наклоном для экономии расстояния нельзя. В процессе эксплуатации через несколько лет возникает вероятность того, что при крепеже к стенам мебели, вывешивании картин…сверло дрели попадет в электрический провод и создаст аварийную ситуацию.

Высота размещения розеток и выключателей строго не регламентируется, а выбирается согласно привычкам и пристрастиям хозяев квартиры. Располагая электропроводку относительно двери, окна, батареи отопления, газовой плиты, соседних стен и потолка надо руководствоваться требованиями нормативной документации.

Разметка электропроводки представляет собой процесс нанесения линий на стены и потолок. Для ее выполнения необходимо пользоваться хотя бы простыми чертежными приспособлениями:

• линейкой или рулеткой для измерения расстояний;
• маркером, карандашом либо шариковой ручкой для обозначения линий;
• отвесом и уровнем для определения горизонта и вертикалей.

Этот простой набор имеется в наличии практически у каждого домашнего мастера.

При ремонте, расширении или начальном монтаже электропроводки разметку начинают с обозначения на стенах и потолке мест будущего расположения светильников, выключателей, розеток, распределительных коробок и квартирного щитка. То есть, вначале с чертежей проекта на строительные конструкции элементов помещений переносятся в реальном масштабе габаритные размеры всех оконечных устройств электрооборудования квартиры, которые должны быть соединены кабелями и проводами.

Для размещения этих элементов в скрытой проводке необходимо начертить границы мест углубления установочных коробок.

При этом необходимо учесть, что:

• стены квартир могут быть подвергнуты выравниванию, покрытию слоем штукатурки или строительными отделочными листами;
• на базовый потолок могут крепиться подвесные либо натяжные конструкции;
• высота пола может быть поднята за счет дополнительного настила из паркета, ламината или других напольных покрытий.

Все эти элементы уменьшают внутреннее пространство комнаты и тем самым влияют на точность определения мест электропроводки.

Следует учесть, что строгая прямоугольная геометрия квартир при строительстве здания, как печальное правило нашей действительности, часто не выдержана. Поэтому за начало отсчета размеров необходимо пользоваться расстояниями, отложенных от верхних и нижних углов стен, в которые внесены поправки на выравнивание.

Объясняется это тем, что окончательно выполненная разметка с указанием размеров отступа от базовых элементов, должна стать основой для исполнительной схемы, которую хороший хозяин будет хранить и использовать при всех будущих реконструкциях помещений, чтобы не повредить уже проложенные трассы кабелей и проводов.

Обычно в небольших помещениях вывешивают один центральный светильник, расположенный посередине помещения. Для определения точки его установки удобно использовать метод диагоналей, проведенных из разных углов на потолке.

Иногда при соблюдении геометрии пола и потолка удобнее диагонали провести на полу и на нем отметить центр помещения. Затем поднимают шнур отвеса на потолок так, чтобы острый конец грузика немного возвышался над полом и указывал на точку пересечения линий. Тогда место размещения верхнего конца шнура совпадет с центральной точкой потолка. Ее и потребуется обвести.

Если же проектом работ планируется вывешивать несколько светильников, то в этом случае необходимо провести осевую линию по потолку, которая образуется вначале делением противоположных сторон на одинаковые участки, а потом соединяет образованные точки прямой линией.

Для проведения диагоналей и осей соединения точек по потолку существует несколько технических приемов.

Первый способ основан на использовании строительного отбивочного шнура, пропитанного красящим порошком. Для его применения желательно работать с помощником, который становится на стремянку и жестко устанавливает начало шнура в первую намеченную точку для проведения линии.

Второй работник разматывает подготовленный шнур до конечной точки, натягивает его и также надежно фиксирует свой конец одной рукой. Когда нить хорошо натянута, то один из рабочих отводит ее от поверхности потолка как тетиву лука, а затем резко отпускает.

Если нет под рукой специальной строительной нити, то можно воспользоваться обыкновенным шпагатом или длинным шнуром, который необходимо пропитать мелом, намазать сажей или какой-либо порошковой краской. Качество линии, выполненной этим способом, опробовано еще нашими далекими предками.

Однако предварительно следует оценить сохранность окрашенных таким способом линий. Если краска легко осыпается, то лучше провести дополнительные линии с устойчивым цветом.

Второй способ нанесения линий на потолке основан на использовании современных лазерных указок или уровней, использующих их в своей конструкции.

Небольшая относительно стоимость этих устройств делает их доступными для домашнего мастера. Направленный лазером луч четко виден на любой поверхности. Его очень легко ориентировать и фиксировать в пространстве.

Один рабочий нацеливает лазерный луч, а второй в это время наносит разметку на поверхность потолка. После вычерчивания линий желательно сделать контрольную проверку выполненной разметки для исключения возможных ошибок.

Способы нанесения разметки на стенах

Методы проведения линий на стенах с помощью отбивочных нитей или применения лазерного луча работают так же, как и на потолке. Только здесь надо учитывать уровень расположения их в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Для этого используют отвесы и уровни.

Значительно облегчают разметку современные лазерные нивелиры, создающие два вращающихся луча в перпендикулярных плоскостях. Работать с такими устройствами и выполнять разметку поверхности стен можно одному человеку. Однако приобретают подобный прибор пока только для постоянной работы с ним из-за достаточно высокой стоимости.

Эту операцию желательно начинать после того, как закончена разметка всех остальных элементов электропроводки поскольку кабели должны соединить их по оптимальному пути.

Места расположения кабелей в будущих штробах сразу прочерчивают так, чтобы была четко определена необходимая ширина. По таким линиям проще вести штроборез или вырезать канавки другими доступными способами.

Разметку кабельных каналов начинают от этажного, квартирного или вводного щита в дом. В первую очередь всегда необходимо определиться с методом подвода напряжения к распределительному щиту, от которого будут тянуться все магистрали. Это облегчит остальной монтаж и выбор оптимальных путей.

После того как трасса ввода питания к распределительному щиту обозначена, последовательно вычерчивают магистрали силовых цепей, расходящиеся по всем комнатам. При этом могут возникнуть вопросы, связанные с неувязками проекта. Их необходимо своевременно выяснять и разрешать.

Когда расположение кабельных трасс во все помещения прочерчены, можно поэтапно начинать разметку электропроводки внутри каждой комнаты. Она выполняется по вышеперечисленным правилам и заканчивается тогда, когда прочерчены все магистрали для подключения розеток, выключателей и всех оконечных устройств.

Под напольным покрытием кабели должны проходить целиком без создания мест коммутаций и соединений.

В заключение статьи еще раз следует подчеркнуть, что полностью выполненная разметка электропроводки служит основой для создания исполнительной схемы электроснабжения квартиры и дома, которая при эксплуатации здания значительно облегчает планирование и выполнение любых последующих работ.

Очень правильно поступают владельцы квартир, которые фотографируют завершающий этап разметки и хранят сделанные фотографии на нескольких носителях информации, используя дисковое пространство интернет-сервисов и облачные хранилища. Этот способ позволяет через несколько лет уточнить подробное месторасположение всех элементов электропроводки даже в том случае, если с компьютера и фотоаппарата будет удалена вся информация.

Источник: https://elsis24.ru/articles/montazh-elektroprovodki/kak-razmetit-steny-i-potolok-pod-provodku

Разметка и перепланировка, возведение необходимых стен, перегородок

К стационарным перегородкам относятся следующие конструктивные типы: панельные (стена целиком или относительно мелкими панелями), из мелко-штучных элементов (плит и блоков, кирпича и стекло-блоков) и каркасные. В данном разделе будут описаны технологии монтажа только стационарных перегородок.

«Офисные» перегородки (сборно-разборные перегородки) часто называют мобильными офисными перегородками. Мобильными их называют потому, что в любой момент их можно достаточно быстро, как мебель, разобрать и собрать в другом необходимом месте.

Такие независимо собранные перегородки могут быть вообще не прикреплены ни к каким конструктивным элементам здания, а просто стоять на полу единой конструкцией в виде соединенных между собой отдельных перегородок. Разумеется, собираются такие перегородки чрезвычайно просто, наподобие несложного конструктора, поэтому их монтаж в этой книге не рассматривается.

Трансформирующиеся (раздвижные, складные) перегородки предназначены для частого изменения планировки в многофункциональных помещениях, например, в переговорных комнатах, концертных залах, на стадионах и т. д. Трансформирующиеся перегородки иногда выглядят как большие двери, роль-ставни, жалюзи или ворота в интерьерном исполнении.

Чаще всего на сегодняшний момент их, как и офисные перегородки, заказывают в фирмах, специализирующихся на изготовлении окон и балконных дверей из системных профилей (например, пластиковые или алюминиевые окна). Трансформирующиеся перегородки собираются и устанавливаются довольно просто, чаще всего после окончания ремонта, как встраиваемая мебель, монтаж этих перегородок тоже не рассматривается в данной книге.

Разметка запланированной перепланировки

Инструмент: отвес; уровень (ватерпас) на подставке нивелира с лазерными прицелами для точного отмеривания углов; правило прямоугольного сечения с ватерпасом длиной 2—3 м; трапециевидное правило 2 м; рулетка не менее 5 м; карандаш малярный.Разметку и возведение стен можно делать как до стяжки, так и после ее изготовления. Если по уже изготовленной стяжке с заложенными в ней инженерными коммуникациями нужно будет возводить перегородки, то разметку будущих стен в обязательном порядке нужно было сделать до прокладки всех скрытых в стяжке инженерных коммуникаций.

Более того, при этом должен быть составлен подробный чертеж или эскиз (желательно с фотографиями) скрывающихся коммуникаций с привязкой всех необходимых и подробных размеров к несущим или фасадным стенам здания, которые нельзя сносить во время перепланировки. Если такой план и разметка отсутствуют, то категорически запрещается сверлить стяжку в любом месте, для какого- либо крепежа, поэтому в данной ситуации нельзя возводить любые каркасные перегородки и офисные перегородки, которые должны будут крепиться с помощью дюбелей к полу.

Если в изготовленной стяжке пола скрытые коммуникации не предусмотрены, это облегчает разметку перепланировки по готовой стяжке, делает эту работу чище и приятнее.

Для отмеривания простых расстояний от ориентировочной стены (обычно несущая или фасадная) до возводимой, считывая информацию с чертежа перепланировки дизайн-проекта, можно пользоваться рулетками или складными линейками, обязательно учитывая толщину будущей стены.

При этом, особенно в старых постройках, довольно часто размеры от возводимой стены до другой существующей параллельной стены различаются значительно, до 20 см, что бросается в глаза (см. рис).

В таком случае размер от ориентировочной стены РТ нужно отмерять только по перпендикулярно стоящей к ней стене LT , а разметку возводимой стены DF нужно делать тоже строго перпендикулярно от поставленной внизу последней сте-

ны LT отметки. Здесь у многих возникают проблемы. Как провести перпендикуляр к стене? Самый простой вариант – приложить любой плитный материал, который имеет значительные размеры (например, ГКЛ 1200 X 2500 мм) и прямой угол, но такого материала часто не бывает в нужный момент. Можно воспользоваться лазерным инструментом с возможностью отмерять углы, но его не все могут себе позволить, хотя вещь незаменимая для быстрого отмеривания промежуточных углов.

Есть еще «математический» вариант, которым я часто пользовался при разметке прямого угла отштукатуривания в ванных для достижения точного соприкосновения угловых ванн со стенами ванной комнаты. А находится прямой угол с помощью теоремы Пифагора: а 2 + в 2 = с 2 или с = корень квадратный из а 2 + в 2 , где а и в это катеты прямого треугольника, а с его гипотенуза.Как известно, у прямого треугольника есть один прямой угол, который нам и нужно найти.

Отмеряем расстояние Н до возводимой стены DF , в точке D крепим в пол гвоздь на расстоянии, близком от стены, например, 5 см. Отмеряем совершенно произвольное расстояние В от точки D до G (чем больше, тем точнее), например 3 м, и тоже крепим в пол гвоздь на таком же расстоянии от стены LT в 5 см.

На гвоздь в точке G накидываем рулетку со специальным отверстием в язычке для накидывания на гвоздь и, натягивая ее, отмеряем расстояние ровно в 5 м (С) на вспомогательной черте, тем самым мы находим на вспомогательной черте третью точку F прямого треугольника, у которого прямым углом является угол GDF . Далее накидываем шнурку на гвоздь в точке D и натягиваем ее к точке F , рисуем риски или линию на полу под шнуркой или сразу привинчиваем направляющий профиль, на свое усмотрение.

Для отмеривания таким способом углов в 45° нужно, чтобы прямоугольный треугольник был еще и равнобедренным, т. е. длины его катетов А и В должны быть одинаковы. Для нахождения угла в 45° нужно разделить гипотенузу пополам (поставив на ней соотв. отметку) и провести линию через отметку на гипотенузе и прямой угол треугольника.На стройке часто не бывает под рукой калькулятора, который может высчитывать квадратный корень, поэтому в табл. привожу некоторые примеры расчетов.

Для рисования радиусов нужно пользоваться большим циркулем (изготавливается на месте), рулеткой с язычком для накидывания на гвоздь или не растягивающимся шнуром, леской, лучше проволокой или проводом. Карандаш нужно жестко держать вертикально пальцами соединенным с полотном рулетки (проволоки), одновременно натягивая полотно (проволоку) и рисуя по дуге.

Таблица

А , м	В , м	С , м	А , м	В , м	С , м
1	1	1,414	1	2	2,236
1,5	1,5	2,121	2	3	3,606
2	2	2,828	2	4	4,472
2,5	2,5	3,536	2,5	5	5,590
3	3	4,243	3	6	6,708

Очень часто возникают ситуации, когда центр окружности большого радиуса находится за ограждением (стеной) или окружность вытянута в эллипс. В этом случае в дизайн-проекте должен быть чертеж для переноса необходимых размеров на место. Обычно в чертеже даются размеры дуги ступенчато, через каждые 5— 15 см от примыкающей стены в зависимости от радиуса окружности.

Дизайнеры практически никогда не выполняют эту работу, в этом случае нужно сделать ее исполнителю на месте, но если округлая стена будет отштукатуриваться, то нужно делать лекало для отштукатуривания, для изготовления которого все достаточные размеры должен предоставить дизайнер. Во-первых, нужно перенести в конкретном уменьшенном масштабе необходимый чертеж на большой лист бумаги или начертить на полу 1 : 1 в комнате, размеры которой позволяют это сделать.

Дальше нужно снять размеры изменения расстояния удаленности дуги от примыкающей стены ступенчато, через каждые 5— 15 см по желанию, причем строго перпендикулярно от примыкающей стены на чертеже (рис). После чего размеры с чертежа переносятся на необходимое место строго перпендикулярно от примыкающей стены с последующим плавным соединением всех отметок линией от руки.

Нужно совместить концы панели с нарисованными прямыми линиями стен с достаточным и одинаковым заходом на них не менее 0,5 м, при этом можно получить плавный изгиб различного радиуса, выбрав наиболее подходящий изгиб, его рисуют по изогнутой панели на полу. После чего нужно сразу подложить под панель картон и нарисовать выбранный изгиб еще раз на картоне. После чего из картона делается лекало данного изгиба как для создания шаблона для отштукатуривания, так и для переноса изгиба на потолок.

После горизонтальной разметки стен на полу можно переходить к их вертикальной разметке. В подавляющем большинстве случаев стены возводятся строго вертикально. Стены делают визуально наклонными в основном уже после их вертикального возведения с помощью ГКЛ и подобных отделочных «каркасных» материалов.Рисование вертикали на стене производят с помощью правила с ватерпасом достаточной длины, тем самым вертикаль проходит по всей высоте до потолка.

Часто будущая стена либо просто обрывается, либо делает поворот или изгиб, в любом случае точку обрыва или поворота стены нужно перенести вертикально на потолок. Это выполняется с помощью отвеса, держа его за шнур у потолка, нужно совместить его с отметкой на полу. Соответствующие отметки на полу и на потолке нужно связать натянутой шнуркой при помощи крепежа (см. «РАЗМЕТКА И УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ПОЛОВ»).

Стена может по задумке дизайнера поворачивать на разный угол, не обязательно прямой или на 45°. В этом случае в дизайн-проекте должны быть указаны размеры и угла поворота и места примыкания повернутой стены к другой или места ее очередного обрыва или поворота, строитель в этом случае всегда делает разметку, опираясь только на последнее.

Не забывайте делать поправку при измерениях на толщину штукатурки от 1,5 до 3 см или плитных материалов, например, ГКЛ толщиной в 1 , 1 ,2 и 2 см.

Возведение панельных перегородок

Инструмент: гидро-уровень или уровень (ватерпас) на подставке нивелира с лазерным прицелом для точного переноса общего горизонта на новую стену; правило прямоугольного сечения с ватерпасом длиной 2—3 м; шнурка; бадья для раствора; перфоратор; кельмы каменщика; лопаты; молотки; топоры; зубило; ломы для передвижения стен и т. п.

Панельные перегородки (гипсобетонные, керамзито-бетонные, газо-бетонные, железобетонные и из не бетонных материалов) долгое время являлись основным видом перегородок, применяемых в массовом жилищном строительстве. Они опираются непосредственно на конструкции перекрытия и крепятся по трем сторонам, к стенам и потолку, с помощью металлических закрепов и анкеров. В настоящее время ряд фирм выпускает мелко-размерные панели перегородок с высотой равной высоте помещения (2,5—3,0 м), шириной 200 мм и более, толщиной 80—100 мм.

Такие панели, которые в силах монтировать не более двух человек без применения кранов и лебедок, можно отнести к перегородкам из мелко-штучных элементов (см. «Возведение перегородок из мелко-штучных элементов (плит и блоков, кирпича и стекло-блоков»).Установленные прежде панельные перегородки можно не демонтировать, а просто передвинуть на нужное место. Это можно сделать двумя способами.

Первый способ — освободить перегородку от всех крепежей и связей, которые могут помешать перемещению перегородки, всунуть в образовавшуюся верхнюю щель над перегородкой распорные доски или брусья, которые будут препятствовать падению перегородки. После этого нужно аккуратно и медленно передвигать перегородку, поддевая ее снизу ломами, при этом нужно обязательно контролировать вертикальность передвигаемой перегородки и распорные доски наверху.

Ошибка при выполнении этих действий может быть со смертельным исходом, плита при падении может запросто раздавить не одного человека. При нарушении вертикальности плиты ее нужно поправить сверху в сторону передвижения. Вертикальность нужно проверять постоянно небольшим ватерпасом (уровнем). Мне одному удавалось передвигать одним ломом тяжелую бетонную перегородку в квартире толщиной 8 см и длиной 2 м. Передвигать гипсовые плиты немного безопаснее из-за их большей толщины в 10 см.

Другой способ дольше в несколько раз, но намного безопаснее. Нужно распилить большую плиту на более мелкие плиты шириной примерно 300—500 мм и перенести их в нужное место. Довольно часто так приходилось перемещать дверные проемы в одной и той же гипсовой перегородке до 1 м в сторону. При этом плита выпиливается обычной ножовкой по дереву горизонтально по высоте проема до места образования нового проема, где отрезается вертикально вниз. Затем вырезанный кусок плиты отодвигается в сторону старого проема и фиксируется раствором и крепежом, таким образом, получается такой же дверной проем в новом месте одной стены.

Источник: https://renewablenergy-world.com/107.html

Как перенести разметку на стену?

Когда мы рассказывали, как сделать электропроводку в квартире либо частном доме, то отдельным пунктом отмечали важность разметки стен и потолка под электрику.

Действительно, перед тем, как приступать к штроблению, нужно знать, где именно прорезать штробы для прокладки кабеля и установки розеток/выключателей.

В этой статье мы расскажем о том, что нужно для разметки электропроводки в квартире и частном доме, а так же, как правильно разметить стены и потолок.

Подготовительные работы

Первым делом необходимо подготовить инструменты и документацию, на основании которой будет выполняться разметка электричества в комнатах.

Что касается документов, обязательным условием является наличие схемы электропроводки в доме.

На основании этого проекта вы будете понимать, где что находится и, собственно, куда будет проходить трасса электрических кабелей. Выглядит схема электрики следующим образом:

Обращаем ваше внимание на то, что в схеме должны быть обязательно указаны точные места размещения светильников, розеток, выключателей, а также всех стационарных электроприборов.

Помимо шнура понадобится маркер, пузырьковый уровень, отвес, рулетка и линейка. Если вы часто занимаетесь строительными работами, то желательно приобрести лазерный уровень, благодаря которому разметка стен и потолка значительно упростится.

Более дорогое удовольствие – лазерный нивелир, с помощью которого можно разметить стены и потолок под электропроводку как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости.

Единственное – стоимость такого нивелира будет достаточно высокой, поэтому для единичного монтажа электрики нет смысла приобретать данный прибор.

В этом случае рекомендуем сделать лазерный уровень своими руками.

Помимо этого обязательно понадобится устойчивая стремянка, чтобы разметить потолок и стены вверху.

Что важно учитывать

Перед разметкой под электропроводку учтите один очень важный нюанс – если ремонт в доме только начинается, и вы хотите отметить места прокладки кабельных линий, в дальнейшем может произойти значительная погрешность по следующим причинам:

1. Поднятие пола. К примеру, после монтажа проводки вы решите дополнительно сделать электрический теплый пол с использованием греющего кабеля. В этом случае пол подымется не меньше, чем на 10 см (с учетом плитки). Если вы уже сделали штробу под розетку на высоте 30 см (минимальная высота, которая рекомендуется), то после монтажа теплых полов эта высота сократится до 20 см.
2. Опускание потолка. Противоположная ситуация – после того как вы вывели провод для подключения люстры (как правило, 15 см оставляется в запасе), принимается решение сделать натяжной потолок. Итог – придется наращивать провод для подключения люстры, что не очень хорошо.

Помимо этих двух частых ситуаций иногда принимается решение выровнять стены с черновой отделкой гипсокартоном или же переставить холодильник в другое место. Все это нужно обязательно учитывать перед разметкой электропроводки в квартире, т.к. в дальнейшем исправления могут быть весьма трудоемкими.

Как разметить стены и потолок

Вот мы и подошли к самому интересному месту – как сделать разметку под проводку своими руками. Предоставляем к вашему вниманию технологию разметочных работ на потолке и стенах.

Сначала нужно без особой точности нарисовать на стенах, где и что будет устанавливаться. Это даст общее представление и покажет, куда нужно вести кабель.

Разметьте места установки всех розеток, распределительных коробок, выключателей и стационарной техники (холодильника, плиты, электрокотла и т.д.).

Пример можете увидеть на фото:

Первым делом отметьте, где осуществится ввод кабеля в квартиру (либо частный дом), а также, как кабель от электрощита будет проходить к комнатам.

Обычно трасса проходит сверху, 20 см от потолка, но в некоторых случаях возможна и нижняя прокладка линии (20 см от пола). Основные нормированные расстояния, которыми вы должны руководствоваться, предоставлены на схеме:

Чтобы провести ровную горизонтальную линию вдоль стен, рекомендуется использовать строительный уровень и разметочный шнур. Действовать лучше с напарником, самому будет неудобно. Один человек фиксирует шнур в начальной точке, а второй протягивает его до конца.

Потом шнур нужно в натяжке отвести от стены на 30-40 см и отпустить. В результате должен остаться четкий след, представляющий собой разметку электропроводки.

Чтобы получилась ровная линия вместо уровня можно просто брать расстояние от потолка в начальной и конечной точке.

Чтобы опустить трассу вниз (к розеткам и выключателям), нужно сделать вертикальную линию. Для этого лучше всего использовать отвес.

Единственный нюанс – проследите, чтобы отвесу ничего не препятствовало (к примеру, шероховатость поверхности).

В этом случае разметить стены лазерным уровнем будет гораздо проще, т.к. в него уже вмонтирован пузырьковый уровень, который покажет, насколько ровно проходит линия.

Следует отметить, что разметку под крепежные изделия следует делать относительно центра установки, а если вам нужно разметить область под крепление скоб, линии должно быть две.

Когда разметка стен под электропроводку будет выполнена, необходимо перейти к потолку. Хорошо, если вы собрались установить люстру, причем одну. В этом случае проводите диагонали, и место их пересечения будет центром комнаты.

Для удобства можно провести диагонали на полу, а потом с помощью отвеса вычислить, где будет находиться центр потолка (поднимаете отвес к потолку и регулируете размещение, чтобы грузик находился прямо над пересечением диагоналей).

Разметку диагоналей проще всего выполнить окрашенным шнуром.

Если же вы хотите установить несколько потолочных светильников, то придется сначала сделать осевую линию. Для этого комната делится напополам, а потом уже проводятся диагонали в образованных прямоугольниках. Пример показан на схеме справа.

О том, как разместить светильники на потолке, мы рассказывали в соответствующей статье, в которой предоставили самые популярные схемы расположения устройств.

Вот и вся технология разметки электропроводки в квартире и доме. Как вы видите, ничего сложного нет, главное учитывать предоставленные рекомендации и действовать с напарником.

Будет полезно прочитать:

Источник: https://samelectrik.ru/kak-razmetit-steny-i-potolok-pod-provodku.html

Урок 02. Разметка стен под гипсокартон

В этой статье мы покажем, как делается разметка стен под гипсокартон (второе название — гипрок). Это стартовый этап, с которого начинаются все последующие работы.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Разметка
   • Размечаем горизонтальные линии
   • Размечаем вертикальные линии

Разметка стен под гипсокартон в квартире

Разметка стен под гипсокартон делается в обязательном порядке. Гипрок к стене можно либо приклеивать, либо крепить на специальный металлический каркас. Мы будем рассказывать о каркасе.

Для начала предстоит сделать разметку под прямые подвесы П-образной формы (в простонародье называемые «крокодилами») :

Именно они («крокодилы») будут держать специальные профили 60х27, к которым  в дальнейшем крепится гипрок.

Размечаем горизонтальные линии

Рекомендуемое расстояние между П-образными подвесами составляет 60-90 см. Для стены лучше делать шаг 80 см (для потолка из гипрока, о котором мы также расскажем в будущих статьях, шаг должен быть 60 см).

Для этого берем карандаш, рулетку и начинаем размечать. Растягиваем рулетку, отмеряем от пола 80 см и 160 см, делая напротив данных значений отметки на стене. Это будут нижняя и верхняя границы соответственно:

И во второй части стены проделываем то же самое:

Высота нашей стены 2 м 50 см. Ставя отметки напротив 80 и 160 см, мы тем самым, разметили нашу стену  по вертикали на 3 равные части: 0-80 см; 80-160 см; 160-250 см.

 Размечать внизу (у пола) и вверху (у потолка) не обязательно, так как вертикальный профиль 60х27 (к которому крепится гипрок) будет стоять между еще 2-мя направляющими профилями — внизу (на полу) и вверху (на потолке).

По отметкам прочерчиваем горизонтальные линии. Делать это можно при помощи длинной линейки, штукатурного правила, длинного ровного профиля (если таковой имеется).

Однако, лучше всего для этой цели использовать специальный отбивочный шнур. Это такое приспособление, похожее на рулетку, внутри которого находится шнур, пропитанный мелом.

Если зафиксировать один конец шнура на одной отметке стены (при помощи специального лепестка), а затем растянуть шнур ко второй отметке и  зафиксировать его там пальцем, то шнур обозначит собой на стене прямую линию.

Далее, чтобы эта линия осталась на стене делается очень просто: шнур оттягивается на небольшое расстояние от стены и резко отпускается. Получается удар шнура о стену (или его еще называют «отбивка»). Поскольку шнур пропитан мелом, на стене прорисуется тонкая ровная линия:

Тоже самое проделываем с нижними метками: натягиваем и отбиваем. Образуется вторая линия:

Источник: https://iso-incru.com/kak-perenesti-razmetku-na-stenu/

Делаем конструкции, ниши на стене из гипсокартона своими руками

Гипсокартон представляет собой современный универсальный строительный материал для конструирования различного рода арок, переходов, ниш, дизайнерских ансамблей, построения стен, отделки потолков и многого другого. Как строительный материал он обладает отличными показателями прочности, устойчив к влажным средам, экологичен и не горюч. Все эти качества делают его, обширно применяемым при строительстве любого типа.

Отделка потолка гипсокартоном

Преимущества гипсокартонных конструкций

Полочки и ниши из гипсокартона

Гипсокартонные конструкции обладают следующими преимуществами:

• Имеют малый вес. Небольшой вес как самого листа, так и каркаса делает возможным строить перегородки между комнатами на местах, под которыми нет несущих опор;
• Простота монтирования. Для создания любой конструкции из гипсокартона не требуется профессиональных навыков. Достаточно иметь представление о геометрии и обладать способностью решать простые примеры. Этого будет достаточно даже для создания сложных арок с нишами и переходами;
• Конструкция из гипсокартона позволяет скрыть лементы сантехники, электропроводки, ненужные ниши. При этом всегда получаются идеально ровные и гладкие поверхности.

Как сделать гипсокартонную конструкцию своими руками?

Перед тем как начинать строительство задуманного интерьерного элемента, необходимо основательно подумать над проектом. Следует учесть все мелочи, которые могут помешать, а какие станут дополнением будущего интерьера.

• Первым делом необходимо взять листок бумаги и сделать первичные наброски ваших мыслей.
• Далее, для создания конструкции из гипсокартона своими руками потребуется взять рулетку и произвести замеры с указанием полученных результатов на плане. Также на этом этапе следует произвести планировку разводки проводки для подсветки и подключения бытовой техники, если установка такой планируется.
• Если основание прочное и не требует подготовок, то можно перенести разметку с бумаги на стену. Если же конструкция будет строиться в свободном пространстве, то необходимо нанести разметку ее главных точек крепления и ребер жесткости на пол и потолок. Доскональный проект всей конструкции к этому времени должен уже быть полностью готов.
• Монтаж гипсокартонных конструкций начинается с выбора материала для построения несущей рамы. В качестве него могут быть деревянные бруски или металлический профиль. Здесь предпочтение проектировщик выбирает к тому, с которым имеет больше опыта работы. Но следует учесть, что дерево при высыхании немного изменяет свои геометрические параметры. А это, в свою очередь, приведет к появлению на вашем шедевре трещин и колов.

  Оформление колонны гипсокартоном

Особой популярностью пользуются конструкции из гипсокартона на стене. Потому что с использованием этого материала можно сконструировать камин, красивые арки с нишами, сделать замысловатые переходы, ступеньки и колоны для последующего украшения декоративными растениями.

Существуют специальные гибкие арочные профиля которые позволяют быстро произвести монтаж  самой сложной конструкции.

Все создаваемые гипсокартонные конструкции своими руками требуют максимум внимания и желания получить отличные результаты.

• Первым делом начертим ее на листе бумаги. Выбираем ее форму, дизайн;
• Далее, при помощи уровня и рулетки отмеряем ее положение на стене. Здесь необходимо учесть толщину листа гипсокартона по всем сторонам будущей ниши;
• Ниша представляет собой углубление в стене, поэтому чтобы ее создать, необходимо помещение укоротить на величину, равную ее глубине. Если она будет выполняться в самой стене, то необходимо соответственно ее выдолбить;

Полки из гипсокартона

• Монтаж конструкций из гипсокартона начинается с крепежа UD-профиля к полу, стенам по сторонам и потолку. Но для этого необходимо нанести разметку. Здесь можно воспользоваться отвесом. Отступить от стены равное расстояние в двух крайних точках, если это прямолинейная стена и при помощи отвеса перенести разметку на потолок. Если траектория криволинейная, то необходимо кусок стены разделить на равные отрезки и разметку наносить в их конечных точках. В таком случае для выполнения стен применяется гипсокартон толщиной в 9 мм. Он не покрыт слоем картона, а армирован стекловолокном, что, собственно говоря, и придает ему гибкость. Профилю можно придать необходимую форму путем надрезов его на равном расстоянии ножницами или болгаркой. Затем его необходимо плавно согнуть до необходимого радиуса. Чтобы получить изгиб в другую сторону, необходимо изготовить такой же элемент и прикрепить его на место, развернув противоположно предыдущему. И так далее.
• После переноса разметки можно приступать к монтажу конструкции для гипсокартона. Крепеж UD-профиля осуществляется при помощи анкеров или дюбелей с интервалом не более 50 см. Далее, в него устанавливаются вертикальные опоры, которые закрепляются с горизонтальным профилем при помощи саморезов или заклепок;
• После монтажа основной конструкции необходимо прикрепить по разметке к стене заранее приготовленные куски профиля для ниши. Также монтируются поперечные элементы конструкции, являющиеся ребрами жесткости и перилами для крепления гипсокартона.

Чтоб монтаж конструкции проходил быстрей рекомендуем узнать секреты быстрой работы с гипсокартоном.

Создание ниши в стене

Ниша из гипсокартона

Можно выполнять самые разнообразные гипсокартонные конструкции на стене, для этого всего лишь необходима фантазия и желание. Тем более что множество готовых решений можно найти в интернете с подробными описаниями и фото. Имея такой отделочный материал, как гипсокартон, конструкции могут быть самые различные по форме и сложности построения. Узнай более подробно, как изготовить нишу в стене из гипсокартона.

РусскийУкраїнськаБеларускаяOʻzbek tiliEnglish

Источник: https://sdelalremont.ru/kak-sdelat-konstrukciyu-iz-gipsokartona.html