Как расширить отверстие в бетонной стене?

Как расширить отверстие в бетонной стене? — Справочник оконного гуру

При проведении ремонта, достаточно часто возникает необходимость сделать новый или расширить существующий проем в бетонной стене.

Если вы решили сделать перепланировку квартиры, то может понадобиться вырезать проемы для окон или дверей, в том числе они могут выполняться как в наружных, так и во внутренних стенах.

Варианты устройства

Если возникла необходимость создания проема в бетонной стене, то сделать это можно несколькими способами, каждый из них имеет свои плюсы и минусы.

Алмазная резка

Это наиболее популярный и распространенный способ создания проема в бетонной стене. Алмазная резка имеет такие преимущества:

• во время работы создается минимальная опасность для стены;
• так как в этом случае вибрация незначительная, то и риск образования трещин будет небольшим;
• возможность выполнить проем точно по обозначенным линиям;
• во время работы создается минимальный шум;
• образуется немного пыли и грязи.

Несмотря на большое количество преимуществ, этот метод имеет и ряд недостатков:

1. большие энергозатраты;
2. во время приведения работ, инструмент необходимо охлаждать водой;
3. высокая стоимость рабочих инструментов.

Прорезать водой

Гидроабразивный метод резки имеет меньшую популярность, в этом случае работа выполняется при помощи мощной струи воды и песка.

Сначала вода подается в бак, где она смешивается с песком, после чего под большим давлением через сопло диаметром около 0,4 мм, смесь подается в место проведения резки.

Чтобы погасить остаточную силу струи, используют специальный водяной уловитель.

При помощи регулирования давления струи воды, можно удалить часть бетона или сделать сквозное отверстие.

Основные преимущества гидроабразивной резки следующие:

• срез получается аккуратным и точным;
• во время такой резки, материал не нагревается, поэтому не образуются вредные газы и испарения;отсутствует сильный шум и вибрация;
• можно делать проем под любым углом;
• возможность создания проема любой сложной формы.

К недостаткам гидроабразивной резки надо отнести:

1. оборудование имеет большие размеры, поэтому в квартирах его использовать не получится;
2. высокая стоимость абразивного материала.

Лазерная резка

В этом случае, работа проводится оборудованием, имеющим толстостенное копье в виде трубы, по которому подается кислород.

Нагрев копья проводится до температуры 1400 градусов, а на его конце температура достигает 2000 градусов. В народе этот способ создания проемов в бетонной стене называют лазерная резка.

Указанную работу рекомендуется проводить не возвратно-поступательными, а вращательными движениями, при этом создается эффект сверления, но надо следить, чтобы трубка не погасла.

Недостатком указанного метода является то, что во время работы разлетаются расплавленные частички шлака, поэтому рабочий должен надевать специальный защитный костюм.

Пробивка перфоратором и болгаркой

Если бетонная стена небольшой толщины, то проем в ней можно выполнить при помощи перфоратора и мощной болгарки.

Выполнить таким способом проем в несущей стене будет очень сложно и для этого понадобится много времени.

В данном случае, сначала в бетонной стене при помощи перфоратора делают отверстия диаметром 10-12 мм, через каждые 3-4 см, а потом бетон режут при помощи болгарки с алмазным кругом.

Инструмент для резки

В зависимости от выбранного метода, понадобятся следующие инструменты:

• оборудование для алмазной резки;
• оборудование для гидроабразивной резки;
• оборудование для кислородно-копьевой или лазерной резки;5
• болгарка с алмазным кругом;
• перфоратор с победитовым сверлом;
• молоток;
• зубило.

Как и чем сделать самостоятельно

Если вы решили самостоятельно сделать проем в бетонной стене, то для выполнения указанной работы, вам понадобятся такие инструменты:

1. перфоратор;
2. мощная болгарка с алмазным кругом;
3. кувалда;
4. сварочный аппарат;
5. шпильки с гайками и шайбами.

После этого проводят разметку, если стена имела дополнительное утепление или были наклеены обои, нанесена старая покраска, то всю отделку сначала удаляют, а потом делают разметку. При большой ширине стены, разметку придется выполнять с разных ее сторон.

Чтобы ориентироваться по разметке с другой стороны, по углам проема при помощи перфоратора делают сквозные отверстия.

После того как сделаете штробу в стене, швеллер в нее должен плотно входить. Перед его установкой, просверливают отверстия с шагом 30 см для монтажа стягивающего крепежа.

Штробы делают с обеих сторон стены, в них вставляют швеллера и стягивают их шпильками. Такая конструкция позволит укрепить стену и после этого, можно приступать к созданию проема.

Учтите, что в некоторых местах работа будет выполняться сравнительно легко, а на других участках это делать намного сложнее, так как придется удалять арматуру.

Как расширить дверной проем

Часто возникает необходимость в расширение дверного проема. Неопытные домашние мастера берут для этого болгарку с алмазным кругом и с ее помощью отрезают лишнюю часть стены.

Но этот способ подойдет только в том случае, если работа проводится в нежилой комнате, в которой нет мебели и не сделан ремонт, это связано с тем, что во время выполнения таких работ, образуется много пыли и грязи.

Есть более простой способ как увеличить дверной проем, при использовании которого образуется мало пыли и грязи.

По намеченному контуру, при помощи перфоратора делают близко друг к другу отверстия, после чего при помощи зубила и молотка удаляют перемычки и спокойно вынимают ненужный участок стены, после чего делают откосы оштукатуриванием или гипсокартоном.

Усиление проема

Если вы делаете проем в стене многоэтажного дома, то его надо обязательно усилить, чтобы не снизилась несущая способность здания.

Сделать это можно несколькими способами:

• при помощи швеллеров;
• с использованием уголков;
• комбинируя швеллера и уголки.

Проще всего усилить проем при помощи металлических швеллеров. При креплении швеллера, он не всегда плотно прилегает, поэтому появившиеся пустоты необходимо заделать при помощи раствора.

При использовании уголков, они более плотно прилегают к готовому проему, между собой элементы усиливающей конструкции соединяются при помощи сварки.

Наиболее часто используется комбинированный вариант, когда верхнюю часть проема укрепляют при помощи металлического швеллера, а его боковые стороны укрепляют конструкцией из металлических уголков.

Вывод

Современные технологии и оборудование позволяют без проблем сделать проем в бетонной стене.
Для выполнения указанных работ, вы можете пригласить специалистов, которые сделают все быстро и аккуратно, но будьте готовы к тому, что стоимость таких работ достаточно высокая.

Если у вас есть желание, болгарка и перфоратор, то можно сделать проем в бетонной стене и своими руками, но вам понадобится достаточно много времени и усилий, зато вы сэкономите значительные средства.

Как сделать проем в бетонной стене, видео:

Источник: https://dom-s-ymom.org/stroitelstvo/konstruktivnye-resheniya/steny/betonnaya/kak-vypolnit-rezku-proema.html

Как расширить дверной проем в стене и стоит ли делать это самостоятельно

Особенности и технология расширения дверного проема в стенах из бетона и кирпича, перечень выполняемых работ и необходимых инструментов, связанные с работой риски.

При проведении работ, связанных с перепланировкой квартиры, зачастую приходится сталкиваться с необходимостью расширения дверных проемов.

Выполнить подобную операцию можно как с привлечением специалистов, так и самостоятельно.

Необходимо знать технологию проведения работ, ведь в зависимости от материала, из которого изготовлена стена, могут быть свои нюансы работы, которые необходимо учитывать.

В каких случаях можно расширить дверной проем, а в каких нельзя

В целом провести технологическую операцию по расширению дверного проема, можно достаточно быстро, а сам процесс, хоть и является трудоемким, но может быть выполнен, в том числе и неподготовленным человеком, при наличии необходимого инструмента. Проблема заключается в другом.

Важно: в некоторых случаях расширение проема считается перепланировкой и требует согласования и внесения изменений в план квартиры.

В первую очередь, согласовать действия и получить разрешение необходимо в случае, если речь идет о несущей стене.

Получить разрешение можно в соответствующих коммунальных службах, а сами работы необходимо доверить специалистам, способным грамотно произвести частичный слом стены без нарушения характеристик прочности.

Способы расширения дверного проема

В целом метод расширения дверного проема по технологии действий схож для стен из любых материалов и включает следующие действия:

• Разметка новых размеров проема.
• Засверливание или выпиливание демонтируемого участка.
• Укрепление конструкции для исключения обрушения или деформации.

Источник: https://betfundament.com/kak-rasshirit-dvernoy-proem-v-betonnoy-stene/

Как просверлить отверстие в бетонной стене дрелью

Многие люди проживают в домах с бетонными стенами, и когда возникает необходимость сделать в них отверстие, они встречаются с серьезными трудностями.

Не стоит отчаиваться и расстраиваться, если вам сразу не удалось повесить полку, светильник или шкафчик, прочтите наши рекомендации и все получится.

Есть несколько вариантов, при помощи которых можно самостоятельно просверлить бетонную стену.

Особенности

Бетонные конструкции отличаются высокой прочностью, поэтому самостоятельно их сверлить достаточно сложно.

Это связно с тем, что для создания бетонных изделий используется щебень и когда во время выполнения сверления, вы на него попадаете, процесс сильно затрудняется.

Необходимость сверления бетонной стены возникает достаточно часто, это необходимо для монтажа полок, шкафчиков, кондиционера, поклейки обоев, крепление светильника, при креплении утеплителя или во время штукатурки стен для крепления маяков.

Для решения этой задачи есть несколько способов:

• при помощи перфоратора или мощной ударной дрели;
• обычной электродрелью или шуруповертом;
• алмазным бурением.

Следует помнить, что для стен из сравнительно мягких материалов, использовать победитовые сверла нельзя, так как отверстия получатся неровными, и стена будет разрушаться. Работать с металлом таким инструментом также нельзя.

Для создания отверстий большого диаметра или прорезки дверного проема, применяются кольцевые сверла с алмазным напылением. Для применения такого инструмента необходимо использовать специальные установки, они позволяют делать отверстия диаметром до 250 мм.

Так как стоимость такого оборудования высокая, то проще нанять специалистов или можно его взять в аренду.

Чем лучше сверлить

Как уже было сказано, просверлить бетонную стену можно несколькими способами, рассмотрим каждый из них более подробно.

Перфоратором

При использовании перфоратора или ударной дрели, их надо переключить в ударный режим, вставляется рабочий инструмент с победитовым наконечником и он должен быть направлен перпендикулярно поверхности стены.

Если сверление отверстий выполняется долго, то периодически надо смачивать сверло, чтобы оно сильно не перегревалось.

После того как вы просверлили на необходимую глубину, вытягивать рабочий инструмент назад надо не выключая перфоратора. Для проведения очистки готового отверстия от пыли, необходимо несколько раз заглубить и вытащить сверло.

Обычной дрелью или шуруповертом

Если у вас нет описанных выше инструментов, то выполнить эту работу можно и при помощи обычной электродрели или мощного шуруповерта.

Для выполнения сверления, вам понадобится больше времени, чем при использовании перфоратора, но зато вы можете все сделать своими руками.

В этом случае, кроме дрели и сверла, вам понадобится еще и пробойник. Сначала в месте сверления при помощи пробойника и молотка делают небольшое углубление.

Источник: https://proosteklenie.com/kak-rasshirit-otverstie-v-betonnoy-stene/

Как сверлить бетон — основные способы

Во время ремонтно-строительных работ возникает необходимость сделать отверстие в бетонной стене, что не вызовет проблем при наличии профессионального набора инструментов. Но не всегда под рукой оказывается перфоратор и победитовое сверло. А значит, придется идти в магазин и тратить немалые деньги. Но если требуется сделать одно небольшое отверстие, то достаточно применить смекалку и воспользоваться имеющимся опытом домашних мастеров.

Когда есть все необходимое

Для того, чтобы просверлить бетонную стену, необходима дрель и  сверло, без них данную работу выполнить невозможно. Если же имеется перфоратор, то процедура займет не более пары минут:

• закрепить сверло;
• если это важно, поставить насадку-ограничитель;
• наметить отверстие строительным карандашом;
• при наличии пробойника желательно сделать насечку;
• начать сверлить.

Во время работы рекомендуется плавно наращивать обороты, чтобы не подвергать инструмент излишней нагрузке. Да к тому же, при быстром вращении на старте, режущая кромка начнет смещаться, что может привести к перекосам.

Примерно такой же порядок действий производится при наличии ударной дрели. Хотя здесь есть некоторое ограничение. Ее мощности не всегда хватает на то, чтобы сделать отверстие диаметром более 8 мм, даже если производитель заявляет об обратном. В этом случае рекомендуется разбить работу на две части. Сначала использовать сверло меньшего диаметра – 4-6 мм. После чего полученное отверстие расширить до необходимого.

При отсутствии ограничивающей насадки можно использовать обычную изоленту. Достаточно приложить дюбель к сверлу и обернуть пару слоев по его длине. Это позволит не проделывать лишнюю работу и не углубляться дальше необходимого расстояния.

Если нет ударной дрели

В том случае, когда под рукой есть только дрель без функции удара, понадобится специальный пробойник. Его задача – раскрошить или сделать трещину в твердой фракции. Конечно, это несколько замедлит работу, но в конечном счете, цель будет достигнута. Последовательность действий здесь напоминает обычное сверление, с небольшими изменениями:

• наметить отверстие;
• приставить пробойник и ударить по нему несколько раз молотком;
• сверлить, пока удается углубиться внутрь;
• отложить дрель, и снова пробойником разбить крупную фракцию;
• снова сверились, до очередного препятствия.

На одно отверстие небольшого диаметра может уйти до 10 минут, причем в это время насадка будет испытывать повышенные температурные нагрузки. Справиться с ними может обычная вода, куда достаточно окунуть сверло на несколько секунд. Однако стоит быть аккуратнее и не допустить попадания жидкости в места, где проходит электрический ток.

Перед тем, как начать засверливаться в бетонную стену, необходимо убедиться в отсутствии на месте будущего отверстия электрической проводки. Обычно ее не видно под слоем штукатурки, поэтому рекомендуется использовать тестер. При его отсутствии поможет обычная индикаторная отвертка за 50 рублей, которая продается в каждом строительном магазине. Необходимо взять ее оголенной рукой за жало и прислонить обратной стороной к месту работы. О наличии проводки будет сигнализировать загоревшийся огонек.

Если попал в арматуру

Стены в домах и квартирах редко состоят из железобетона, поэтому под ним находятся металлические прутки – арматура. Мастера знают, что часто именно она становится основной проблемой при работах. Есть три варианта решения этой проблемы:

1. Пробить.
2. Высверлить.
3. Пересверлить под другим углом, то есть обойти.

Идеальным вариантом будет именно третий, поскольку нарушение целостности железного основания может привести к непредсказуемым последствиям, начиная с трещин и заканчивая разрушением конструкции.

Если нет критической необходимости сделать дырку под определенным заранее углом, достаточно будет немного сбавить обороты дрели. Тогда можно почувствовать направление наименьшего сопротивления и засверливаться дальше именно в эту сторону. Возможно, для этого придется расширять сделанную ранее часть. В случае, когда угол наклона должен обязательно выдерживаться, придется искать другие решения.

Чтобы определить, что дрель наткнулась именно на арматуру, а не камень или гальку, понадобится длинная отвертка и магнит. Намагниченная отвертка притянет к себе металлические опилки, появившиеся в отверстии.

Пробить

При наличии хорошего перфоратора и надежного сверла высок соблазн силой прорваться через образовавшееся препятствие. Но, во-первых, все таки остается риск нарушения несущей части конструкции. А во-вторых, даже хороший победитовый наконечник не приспособлен для работы с металлом, то есть повышается шанс привести его в негодность.

Если же препятствием оказалось толстая арматура, то пробить ее будет крайне сложно. Пруток диаметром 8-10 мм окажется непреодолимым препятствием. Его придется аккуратно высверливать.

Высверливаем арматуру

Технология сверления по металлу не сильно отличается от работы по бетону, за исключением используемого инструмента. Потребуется:

• отключить функцию «удар»;
• поставить сверло по металлу диаметром 4-6 мм;
• аккуратно на небольших оборотах сделать отверстие;
• расширить его до необходимого размера.

Надо учесть, что дрель или перфоратор в этом случае будет уходить в сторону, поэтому работа проводится без спешки. И не стоит забывать про своевременное охлаждение рабочей поверхности, для чего вновь понадобится вода.

При проведении большого масштаба работ придется задуматься о покупке или аренде профессионального инструмента. Если же надо сделать в бетонной стене несколько дырок, достаточно будет воспользоваться приведенными советами. Хотя времени это займет больше, но деньги удастся сэкономить.

Источник: https://instrumentiks.ru/sovety/kak-sverlit-beton

Как я просверлил в стене 730 мм толщиной, два отверстия под трубы, за полчаса

Статья будет полезна человеку, как впервые планирующему эту работу, так и имеющему «горький» опыт трудоёмкости.

Я столкнулся с проблемой — просверлить толстую стену, состоящую из нескольких слоёв, а именно: бетонный блок толщиной 200 мм., шпала 240 мм., оштукатурена миллиметров по 80 с каждой из сторон, плюс между блоком и шпалой предусмотрена «воздушная подушка» миллиметров 100, не меньше. Где-то могу ошибаться с размерами, но замерив толщину в дверном проёме, стена составляла 730 миллиметров.

Страшного ничего, как бы и нет, работа и работа, прокинуть водопровод в пристроенную к дому комнату и всего-то, но сложность заключается в сверловке разных материалов, плюс сверлить доступно лишь с одной стороны, с пристройки.
По факту: штукатурка, блок, шпала, штукатурка. Помимо перфоратора понадобится ещё и дрель с сверлом по дереву.

Заказы такого плана встречаются довольно таки редко, раз в пятилетку так сказать, и инструмент соответственно понадобится редко используемый.

Чтобы просверлить отверстия под полипропиленовые трубы двадцатку(диаметр=21 мм) мне необходимы:

1. бур для перфоратора диаметром, как минимум 22 мм (а лучше 25, помним да, что полипропилен на ГВС расширяется?), и длиной минимум 300 мм., здесь толщина штукатурки и бетонного блока. Сверлить шпалу буром не доводилось?.. офигеешь..;2. сверло по дереву, того же диаметра, длиной не менее 650 мм., здесь учитываю толщину условно просверленных буром, штукатурки и блока, плюс «воздушная подушка» и плюс сама шпала;

3. бур для перфоратора диаметром 12, длиной более 730, здесь полная толщина стены, (помним да, что сверлить доступно лишь с одной стороны? Да и навстречу друг другу отверстия хрена с два совпадут, а если и вымеряешь досконально, то уклон по любому будет различен).

Сверлить стену сразу буром большого диаметра очень трудоёмко и затратно по времени, гораздо легче и быстрее просверлить тонким, а затем по направляющей расширять отверстие бОльшим. Я использую этот способ вплоть до несколько проходов различными бурами по возрастающей, в зависимости от необходимого в итоге диаметра. Способ «дедовский», весьма действенный, здорово экономишь физические силы, и что актуально в моём случае время — работы на первый взгляд «кот наплакал», всего то вывести две трубки, НО стена …

Нормально, да? И это у нас, в провинции! Интересно какова стоимость в областных и столичных городах?

Альтернатива длинному винтовому сверлу — перовое, условие пригодности — докупаешь удлинитель, не хватает одного, берёшь два, благо соединить между собой проще простого. Я именно так и поступил, один удлинитель у меня уже был.

В итоге получил требуемый инструмент за приемлемую цену, заказчику же не объяснишь, что инструмент дорогой, его это мягко говоря не интересует. Видимость — лишь две выведенные полдюймовые трубки, а как ты это сделал, твои проблемы. Суть же в том, что идентичный заказ, как и писал выше, выстрелит возможно в следующей пятилетке, и инструмент будет лежать без дела.

Пошагово, как я просверлил:

1. со стороны пристроенной комнаты, просверлил при помощи перфоратора 12 миллиметровым буром, штукатурку и блок;2. расширил отверстие буром 25 мм.;3. просверлил шпалу перовым сверлом 25 мм.;4. затем опять установив длинный тонкий бур просверлил насквозь штукатурку на выходе;

5. буром 25 мм., с другой стороны, навстречу расширил диаметр.

На всё про всё затратил около 30 минут. Далее пайка труб — это другая история. Вот таким доступным образом я справился с очередным заказом, если кому-то из вас пойдёт на пользу мой опыт, значит клацал по клавишам не зря.

Вывод:

И ещё один момент: с перовыми свёрлами, по постепенному увеличению диаметра вариант не проходит, сверлишь сразу с широким пером, цена на них в сравнении с бурами копеечная, да и стен деревянных большой толщины не встречал.

Первое:

Занимаясь монтажом труб, помимо водопровода, при надобности монтирую и канализацию. Не секрет, что диаметр труб здесь более крупный, от 40 и вплоть до 150 миллиметров, буровой установки с алмазными коронками у меня нет, соответственно выполняю заказы при помощи всё того же перфоратора.
Поступаю следующим образом: размечаю на стене окружность требуемого диаметра, насверливаю по её периметру отверстия тонким длинным буром, затем по тому же принципу, что осветил выше, расширяю диаметр каждого из отверстий до максимально из имеющегося в арсенале.

Затем, сменив бур лопаткой, и переключив режим перфоратора на долбление, избавляюсь от всего лишнего. Так-то… согласен работа не из приятных, но это всего лишь один из минусов при монтаже. Следует иметь ввиду, что актуален сей процесс при небольшой толщине стены, скажем максимально миллиметров 300, при значительно большей толщине ставишь заказчика перед фактом: заказ буровой установки — это приспособление, как заметил выше, с применением коронок с алмазными наконечниками.

Операция не из дешёвых, но при всей «широте» выбора…, заказчик оплачивает, затем уже заходим мы с монтажом.

Второе:

Допустим, выполняешь самостоятельно первый пункт: сверлишь бетонную стену, стремясь получить отверстие в диаметре 140 миллиметров, и на тебе «сюрприз», в виде арматуры (как правило в стенах панельных домов).. Буром её не возьмёшь, в помощь электродуговая сварка, за неимением, болгарка, использовать которую проблематично, доступ затруднителен, попыхтеть приходится, создавая доступ… короче не советую заморачиваться.
Выход: вырезать сваркой, либо газорезкой. Нет такого? Найди! Как в той присказке: «Лучше день потерять, но потом за пять минут долететь!»

Вопросы, дополнения: в графу — комментарии, а у меня на этом сегодня всё, с уважением Андрей.

Надоело искать информацию от практиков? (крути страницу вниз) и информация найдёт тебя сама. Клик по иконке соцсети — лучшая награда от вас для меня!

с друзьями в сети:

Источник: http://santehskript.ru/kak-ya-prosverlil-v-stene-730-mm-tolshhinoj-dva-otverstiya-pod-truby-za-polchasa/