Как установить железную дверь в кирпичной стене?

Как установить железную дверь в кирпичной стене?

Входные двери должны выполнять свою основную функцию — защищать дом от неблагоприятных погодных условий и взломов. Грамотная установка двери в кирпичном доме повышает надежность, снижает теплопотери, увеличивает звуконепроницаемость. Особенности установки в кирпичных домах связаны не только с материалом дверных полотен (деревянные, металлические), сколько с возможным частичным разрушением стен под воздействием фактора времени.

На самостоятельно установленный дверной блок гарантия производителя не дается.

Инструмент и материалы

Для работы понадобятся:

• ломик;
• отвертка;
• рулетка;
• молоток;
• болгарка;
• строительный уровень;
• перфоратор;
• клинья и плоские подкладки;
• монтажная пена;
• цементный раствор;
• анкерные болты длиной 10—15 см диаметром 10—12 мм (металлические прутья аналогичного размера);
• анкерные пластины;
• малярный скотч;
• пластиковая или гофротруба.

Демонтаж конструкции

Перед установкой новой двери старую нужно демонтировать.

Установка входной двери производится после демонтажа существующей конструкции и подготовки дверного проема. Сначала нужно отодрать наличники. Съемное дверное полотно полностью открыть, приподнять до соскакивания с петель. Для поднятия тяжелого железного полотна использовать ломик.

Неразборные петли открутить отверткой. У деревянного короба (лутки) вырезать из боковых стоек по куску древесины, выломать (выбить молотком) остатки. Освободить дверной проем от притолоки и порога. У металлической дверной коробки крепления срезаются, короб выбивается.

Демонтаж старых дверных конструкций в кирпичных домах нужно проводить очень аккуратно, чтобы не повредить стену.

Подготовка к установке двери в кирпичном доме

Необходимо убрать незакрепленные куски кирпича, остатки пены, шпаклевки, утеплителя. Большие выбоины и трещины заделать. Сильно выпирающие углы срезать болгаркой (аккуратно отбить). Большие выбоины заделать, трещины замазать. Обязательно проверить состояние подложки под порогом. Старые крошащиеся кирпичи, стяжку и гнилой деревянный брус заменить. Сделать проем в кирпичной стене относительно ровным.

Если размер лутки больше размера подготовленного места, следует учесть, что высоту в сторону притолоки не увеличивают. Ширину можно увеличить с учетом ширины опорной балки (балка минимум на 4 см шире проема). Уровень порога должен совпадать с уровнем пола в подъезде или прихожей. Короб делают на 4—5 см уже и короче минимальных замеров по ширине и высоте.

Варианты крепежа

При креплении двери из метала могут использоваться проушины.

Принципиальной разницы в установке металлических и деревянных дверей нет. При расположении входного блока заподлицо с внешней стеной, используют анкерные пластины (проушины). Металлический прут приваривают к пластине. Если отверстия в проушинах отсутствуют, два куска арматуры вбивают рядом с пластиной и закрепляют сваркой. При заказе металлического блока необходимость проушин оговаривается, к деревянным дверям пластины крепятся шурупами.

При варианте с двусторонними откосами входные двери устанавливаются посредине проема и крепятся непосредственно через отверстия в коробе анкерными болтами (металлическими прутьями). В деревянной лутке делают паз для головки болта. Прут предварительно подготавливают: расплющивают в виде шляпки один конец, заостряют другой. Пробивают в стене отверстие, вбивают болт или прут. Болт дополнительно подтягивают анкерным ключом. Комбинированный способ — с применением пластин и анкеров.

Входную железную дверь (металлическую) можно ставить методом бетонирования дверной коробки. Это самый жесткий вариант. Полый внутри «П-образный» короб устанавливают с помощью уровня, крепят анкерами к стене, заполняют бетонным раствором и оставляют до полного высыхания. При демонтаже конструкции может произойти разрушение стены.

Монтаж короба и двери

Входная дверь должна открываться наружу. Этапы работы такие:

Перед началом монтажа само полотно двери снимается из коробки.

1. Дверное полотно снять с коробки, упаковочную пленку не снимать.
2. Проверить наличие крепежных отверстий, установить коробку с помощью уровня.
3. Проверить горизонталь и вертикаль в каждой плоскости и фиксировать клиньями с использованием плоской подкладки. На боковую сторону — 3—6 клиньев, порог — 3, притолока — 2 клина.
4. Сверить диагонали дверного проема, произвести 3 замера ширины (верх, низ, средина). Правильность установки проверять после каждого крепежа. Точек крепления 10 и более.
5. Выполнить два крепежа (верх, низ со стороны петель).
6. Тестовая установка.
7. Для металлической двери закончить крепеж стороны и закрепить короб возле замка. Теперь можно навесить дверь.
8. Проверить работу замка, задвижек.
9. Полотно снять и завершить крепеж.
10. Повторная установка.
11. При открытии на 45° и 90° дверь не должна самостоятельно открываться и закрываться. В закрытом состоянии люфт отсутствует.
12. Зазоры между полотном и коробом одинаковы по всему периметру.
13. Снять дверное полотно.
14. Короб оклеить малярным скотчем.
15. Вставить трубу для проводов.
16. Полости между дверным коробом и стеной обильно смочить водой и заполнить монтажной пеной или цементным раствором.
17. Смазать петли, приклеить уплотнитель, прикрепить недостающую фурнитуру.
18. Снять упаковочную пленку и малярную ленту.
19. Прибить наличники, необработанные откосы увеличивают теплопотери, снижают шумоизоляцию, смотрятся неприглядно.

Облицовочный материал

Для облицовки можно взять листы гипсокартона.

Зачастую используется:

• цементно-песчаная смесь;
• гипсокартон;
• ламинированные МДФ панели.

Цементно-песчаная смесь — самый бюджетный и надежный способ, но для выполнения потребуются навыки профессионала. Гипсокартон и отделочные панели крепятся двумя способами: к каркасу или непосредственно к стене на специальную клеевую смесь. Под каркасом удобно прокладывают провода, теплоизоляцию. Недостаток — малая механическая прочность. Второй вариант более дорогой и длительный. В частных домах, где выход наружу, а не в подъезд, иногда используют для оформления откосов и части стены природный камень, облицовочный кирпич и кафельную плитку.

Источник: https://EtoKirpichi.ru/zdania/metodika/kak-ustanovit-dver-v-kirpichnom-dome.html

Как установить входную дверь

Правильно поставленная входная дверь обеспечивает не только сохранность имущества, но также уменьшает теплопотери (за счет утепления рамы) и снижает слышимость происходящего вне дома или квартиры.  В первую очередь стоит знать, что установка входной двери своими руками возможна. Причем сделать все можно одному, но если полотно тяжелое, проще работать вдвоем. В самой технологии нет ничего сложного, но есть несколько особенностей, которые необходимо знать перед тем, как начинать монтаж самому.

Подготовка к монтажу

Перед началом монтажа требуется удалить старую дверь. Надо это делать аккуратно, стараясь не сильно повредить проем. Тогда и установка входной двери пройдет быстро.

Некоторые виды стальных входных дверей

Демонтаж старой двери

Сначала снимают дверное полотно. Если модель со съемными петлями, двери открывают, под нижнюю кромку полотна подкладывают ломик, и приподнимая двери, их снимают с петель. Если петли неразборные, придется их откручивать. Начинать лучше с нижней.

После разбирают откосы, удаляют обои, отбивают штукатурку или шпаклевку. Задача — определить, как крепилась коробка, найти места крепления. Если коробка двери металлическая, обычно это анкера, куски арматуры. В местах соединения их срезают болгаркой. Когда все крепления срезаны, старую коробку выдавливают или выбивают. Но при этой процедуре прилагать чрезмерные усилия не нужно: можно разрушить коробку настолько, что потребуется ее ремонт.

При демонтаже необходимо срезать старый крепеж

Если коробка старой входной двери деревянная, все проще. Боковые стойки можно разрезать примерно посередине, а потом, поддев ломиком, выломать из проема. После того, как боковины удалены, притолока снимается легко. Также без проблем удаляется порог.

Подготовка проема

После того, как старая дверь удалена, дверной проем подготавливают к установке. Сначала удаляют все куски шпаклевки, осколки кирпича и т.д. Избавляются от всего, что может отвалиться. Затем оценивают тот проем, который получился в результате. Если есть большие пустоты, их заполняют кирпичом, посаженным на цементный раствор. Небольшие выбоины можно игнорировать. Если имеются щели, лучше их лучше тоже замазать раствором.

Это то, что получается после демонтажа двери

Имеющиеся значительные выступы, которые могут помешать при монтаже, необходимо убрать. Использовать можно молоток и долото или болгарку с режущим диском.

Внимательно осмотрите состояние пола под дверной коробкой. В старых постройках в этом месте вмонтирован деревянный брус. Часто он уже трухлявый, раскрошенный. Если это так, удаляете его.

Источник: https://nedrabuild.com/kak-ustanovit-zheleznuyu-dver-v-kirpichnoy-stene/

Подготовка проёма для установки стальной двери

Установке любого дверного блока, в том числе и металлического, должен предшествовать анализ соответствия геометрических параметров дверного проема размерам двери. В большинстве случаев не удается произвести монтажные работы без предварительной подготовки проема. Заключаться она может как в его расширении или сужении, так и в создании нового проема. Очевидно, что «подправить» рубанком стальную дверь невозможно, если ее размеры будут превышать размеры проема. Но и сравнительно маленькую дверь не удастся надежно прикрепить к стенам, так как слишком большой монтажный шов сделает ее менее устойчивой к взлому.

Иногда работать над проёмом приходится, чтобы входная группа соответствовала нормативным документам.

Например, много требований содержит Приказ МЧС РФ № 313 от 18 июня 2003 года, согласно которому запрещается «устанавливать дополнительные двери или изменять направление открывания дверей (в отступление от проекта) из квартир в общий коридор (на площадку лестничной клетки), если это препятствует свободной эвакуации людей или ухудшает условия эвакуации из соседних квартир».

Что же именно подразумевается под ухудшением условий эвакуации? Такое происходит, когда при открывании новые металлические двери препятствуют свободному открыванию входных дверей соседних квартир (помещений) или существенно изменяет конфигурацию прохода, уменьшая его ширину до 80 см и менее. Поэтому, устанавливая новую дверь, следует помнить, что при нарушении Приказа согласование работ не будет подписано – нужно заниматься проёмом.

Если Вы еще не определись с выбором, посмотрите наши предложения

В большинстве случаев лучшим решением признано изготовление стального дверного блока на заказ, строго по размерам существующего проема. Но бывает необходим вариант, когда имеющийся дверной проем реконструируется под готовую стальную дверь.

Рубка

Самым популярным способом увеличения ширины дверного проема является его рубка. Хорошо зарекомендовала она себя в домах серий П-ЗМ, П-44Т, КОПЭ. Рубка проема не требует больших материальных затрат. Размер последних зависит от вида материала, из которого выполнена стена (бетон, пенобетон, кирпич и пр.), и от ее толщины. За рубкой дверного проема в обязательном порядке следует выравнивание и оштукатуривание стен вокруг установленной стальной двери.

Возможны два варианта выполнения задачи. Дешевле обходится расширение проема с какой-то одной стороны, но это не всегда позволяет сделать планировка помещения. Чаще приходится увеличивать дверной проем, срезая стену и слева, и справа. Если железная дверь совсем не намного шире проема, и при этом стены надежные и толстые, можно прибегнуть к небольшой хитрости. Без изменения ширины проема убирается часть стены снаружи – изготавливается четверть. Это углубление позволит установить коробку. Кстати, воспользоваться этим методом можно, не получая согласования в надзорных органах.

Резка

Этот способ более затратный, однако подходит для «коррекции» несущих конструкций любой прочности. Для осуществления расширения дверного проема путем резки требуется специальный инструмент, который позволяет выполнить работы с максимально точным соблюдением требуемых размеров и минимальным повреждением окружающих дверной проем поверхностей.

Это особенно важно тогда, когда новая дверь устанавливается в уже отремонтированном помещении. Практика показала, что высокое качество и хорошая скорость выполнения работ гарантированы при использовании инструмента, оснащенного алмазным диском.

Помимо этого, не обойтись без строительного пылесоса, который значительно снижает запыленность помещения во время резки дверного проема.

Сужение дверного проема

Хоть и реже, но бывают ситуации, когда дверной проем оказывается значительно шире нового дверного блока. И тогда проем нужно уменьшить, но сделать это так, чтобы не ухудшилась надежность и не снизилась прочность всей строительной конструкции. Поэтому сужение проема производится либо посредством выполнения кладки из кирпича, либо путем бетонирования.

Но следует не забывать о необходимости фиксации новой части стены к старой капитальной стене, используя «привязку» с помощью стальной арматуры. Кирпичная кладка обычно выполняется в 1 или ? кирпича и требует последующего оштукатуривания. Но приступать к нему можно не ранее, чем через трое суток после окончания работ с кирпичом. А устанавливать дверной блок – не ранее, чем через 10-14 дней.

Какой формы и какого размера будет кладка? Как правильно скрепить ее с сопряженными стенами? Все это должен определить специалист во время первого визита к заказчику.

В случае, если хочется избежать описанные выше строительные манипуляции, можно приобрести дверь нестандартной модели, например, многостворчатую, либо с фрамугой. Такой вариант не будет дороже, но не придется применять мокрые работы и застройщик, открыв все створки, всегда может получить увеличенный световой проём, допустим, чтобы занести крупногабаритную мебель.

Усиление дверного проема

Иногда приходится стальные двери устанавливать в проемы слабых стен, которые могут не являться несущими и отличаться меньшей толщиной и более низкой прочностью. Они не способны выдержать нагрузку, которая «ляжет на их плечи» в связи с установкой тяжелого стального дверного блока. Но найти выход из сложившейся ситуации можно, если произвести работы по усилению дверного проема. Выполняются они различными способами в зависимости от конструкции стен.

Очень распространенный вариант – П-образная обвязка при помощи стального уголка 40х40 мм и соединительных монтажных пластин, из которых изготавливается контррама.

Для многослойных стен (например, для щитовых домов), выполненных по принципу «строительного пирога» и имеющих пустоты или слабую прослойку из утеплителя, применяется усиление профильной трубой, которая вставляется вовнутрь стены и штырями закрепляется к перекрытиям.

Стальные двери устанавливаются и в деревянные дома, здесь есть своя специфика. Самое важное — рубленые дома подвержены усадке, которая может происходить в течение нескольких лет. В некоторых случаях она может достигать 10% от высоты сооружения.

Для сохранения геометрической стабильности стены и для предотвращения деформаций дверей при усадке, проемы в бревенчатых домах оборудуются «обсадами». Другое их название – «скользящие» или черновые коробки. Вертикальные стойки такой коробки крепятся враспор с брёвнами, а над верхней горизонтальной планкой остается зазор, который заполняется каким-либо утеплителем и «зашивается». Ширина зазора в среднем на 50% должна превышать высоту предполагаемой усадки, потом он закрывается нащельником или панелями фасадной обшивки.

Стальная коробка крепится к обсаде длинными винтами М8 к (4-8 штук на сторону). При этом оставляется традиционный для установки входной двери монтажный зазор от 10 до 15 мм. Он заполняется полиуретановой пеной, в результате всего этого обсада и металлическая коробка образуют цельную конструкцию, относительно которой свободно смещаются бревна при усадке.

Популярные сегодня пеноблоки хорошо выполняют функции звуко- и теплоизоляции. Но несущая способность проёмов, выполненных из пеноблоков, очень низкая. Поэтому установка стальной двери в проем такой стены в корне отличается от монтажа двери в кирпичную или бетонную стену. И без специального усиления стен она просто невозможна.

После возведения дома возможен лишь один вариант – вставленная в проём сварная рама, которая крепится к стене из пеноблоков металлическими штырями.

Следует отметить, что работы по подготовке дверного проема и по установке нового дверного блока должны выполнять специалисты. Подбор оптимальной технологии сужения/расширения или усиления проёма осуществляется мастером, выезжающим на замеры, но после демонтажа старого дверного блока (когда проём удаётся увидеть изнутри) возможно внесение корректировок.

Источник: https://www.profdver.ru/articles/st67.html

Установка двери в кирпичном доме

Входные двери должны выполнять свою основную функцию — защищать дом от неблагоприятных погодных условий и взломов. Грамотная установка двери в кирпичном доме повышает надежность, снижает теплопотери, увеличивает звуконепроницаемость. Особенности установки в кирпичных домах связаны не только с материалом дверных полотен (деревянные, металлические), сколько с возможным частичным разрушением стен под воздействием фактора времени.

На самостоятельно установленный дверной блок гарантия производителя не дается.

Установка железной двери своими руками

Металлические двери – это отличная преграда на пути всевозможных злоумышленников, защищающая от их проникновения квартиру или дачу, а также офисное помещение. Такая дверь должна быть выполнена по меньшей мере из 2-миллиметрового стального листа, а ее установка должна производиться с учетом некоторых требований, исходящих из условий безопасности жилища. 

Естественно, это не относится к декоративным дверям китайского производства, изготовленным из тонкой жести и служащим только для украшения – против взломщиков они преграду не создают. О том как произвести сборку металлических дверей своими руками можно узнать из следующего материала. 

Качественная стальная дверь обычно изготавливается под заказ, с точной подгонкой по размерам дверного проема, и устанавливают ее представители предприятия-производителя: только в этом случае сохраняется его гарантия на работу двери. Если все же по любой причине вам приходится самостоятельно устанавливать металлическую дверь, надо иметь в виду несколько важных моментов. 

Особенности закрепления рамы в проеме 

Рама стальной двери – это жесткая конструкция из стального профиля и крепится она к боковым стенкам проема при помощи мощных анкерных болтов или забитых в стену штырей.

Высокая прочность двери требует таких же параметров и от стены, на которую она устанавливается, поэтому в любом случае анкеры или штыри должны находиться как можно дальше от лицевой стороны стены, ближе к середине проема.

Поэтому рама двери должна находиться в глубине проема и крепиться к стене через отверстия, в ней просверленные. Если же есть желание поставить дверь, не утапливая ее в проем, заподлицо с наружной поверхностью стены, то рама должна обязательно иметь приваренные проушины с отверстиями, которые выступают внутрь проема и дают возможность выполнить установку анкерных болтов по крайней мере в десяти сантиметрах от края. В этом случае усилия, при которых анкера могут быть выбиты, сравнимы с разрушением самой стены, так что установка может считаться надежной. 

Порядок установки металлической двери 

Прежде всего надо удалить старую дверную коробку. Чтобы ее извлечь, требуется распилить вертикальные стойки пополам, после чего поддеть половинки ломиком. При этом из стены извлекутся все гвозди, шурупы и останется только очистить проем от остатков штукатурки. 

Установка металлической рамы выполняется с тщательной проверкой ее положения. Даже если стена имеет отклонения от вертикали, что в многоквартирных домах встречается часто, рама все равно должна стоять вертикально. Первичная установка рамы производится на деревянных клинышках, подбивая которые, можно ее регулировать. Прежде всего проверяется вертикальность той стороны рамы, на которой установлены петли. Тщательно выставив расположение, можно эту сторону крепить к проему: сверлить отверстия в стене, притягивать раму к стене анкерами или забивать в отверстия металлические штыри и приваривать их к раме. 

После закрепления рамы можно надевать дверь на петли. Эта процедура может оказаться опасной, поскольку дверь очень тяжелая. Ни в коем случае нельзя брать ее под нижний край – можно остаться без пальцев. Лучше воспользоваться рычагом или согнуть из толстой проволоки пару крючков, за которые и поднимать полотно двери. Устанавливая дверь на петли, надо не забыть уложить в петли стальные шарики (уменьшают трение при открытии/закрытии), если это предусмотрено конструкцией, и смазать петли солидолом. 

Когда дверь установлена, можно начать регулировать ту сторону рамы, с которой находится замок. Пользуясь деревянными клиньями, надо добиться того, чтобы вертикаль рамы была строго параллельна дверному полотну, образовывала с ним одинаковый зазор по всей высоте. При этом дверь должна свободно закрываться и открываться, замки должны запираться без усилий. 

Когда все выставлено, можно крепить раму к стене проема, стараясь при этом не нарушить регулировку. Крепление производится так же, как и первой вертикальной стойки – дюбелями или забиваемыми в стену и привариваемыми к раме штырями. 

Последние шаги по установке двери – это заполнение монтажной пеной промежутков между рамой и дверным проемом, если они остались. Ну а с технологией снятия остатков пены мы уже знакомили читателя ресурса: (http://domgvozdem.ru/index.php/okna-i-dveri/529-kak-ubrat-montazhnuyu-penu-s-metallicheskoj-dveri)

Самый простой способ проверить окончательно качество установки металлической двери – открыть ее на какое-то расстояние и оставить. Если дверь не стремится закрыться или открыться дальше, а остается в том положении, в котором ее оставили, значит, установка выполнена правильно.

В финале работ дверная конструкция оснащается требуемой фурнитурой: рукоятками, глазком, запирающим устройством, а также выполняется утепление двери. Ну а для того, чтобы произвести монтаж перечисленных элементов вполне достаточно воспользоваться сопроводительными инструкциями к устанавливаемым изделиям. 

Читать еще:

Реставрация дверей своими руками

Установка раздвижных дверей своими руками

Дверные откосы своими руками: особенности выбора наиболее подходящего варианта

Доводчик двери: как установить самостоятельно

Источник: https://domgvozdem.ru/index.php/okna-i-dveri/565-ustanovka-zheleznoj-dveri-svoimi-rukami

Как установить металлическую дверь

Установка металлического дверного блока – сложная процедура. Ее лучше доверить профи, но если вы уверены в своих силах, то можете все сделать своими руками. Нужно лишь быть аккуратным, точно следовать инструкциям и иметь сильного помощника.

По аналогии с деревянными и пластиковыми, металлические двери состоят из короба и полотна. Различие в том, что блок из металла обязательно идет цельным, с нижним порогом. В современной практике принято поставлять дверные блоки с уже установленными замками, петлями и другой фурнитурой. Это здорово облегчает жизнь монтажникам, особенно неопытным.

Установка двери в кирпичную стену

Установка дверей состоит из таких этапов:

Корректировка положения

Крепление короба

Завершающий этап

Установка двери в деревянный сруб

Установка двери в кирпичную стену

Прежде чем заниматься установкой металлического блока, нужно обработать проем. С кирпичной стеной все понятно – вы просто оббиваете штукатурку до голого кирпича так, чтобы по периметру короба оставался зазор примерно в 2 см. Если зазор получился больше – не беда, его потом можно задуть монтажной пеной.

Установка дверей состоит из таких этапов:

• Корректировка размеров проема (молоток и зубило вам в помощь).
• Проверка положения конструкции, выверка горизонтальных и вертикальных отклонений.
• Крепление короба на анкерные пластины или болты.
• Задувка проемов монтажной пеной.
• Окончательное навешивание дверного полотна.

Каждый этап имеет свои нюансы. Будем считать, что старая дверь снята, проем уже очищен, а его размеры подогнаны под размеры короба.

Важно: при самостоятельной установке продавцы обычно отказываются от гарантийных обязательств. Рекомендуем перед установкой снять упаковку и внимательно осмотреть дверь на наличие повреждений.

Корректировка положения

Предварительную установку блока следует делать при помощи деревянных клиньев. Их нужно расставить по всему периметру конструкции так, чтобы зафиксировать технологический уступ, закрепить дверь и обеспечить возможность корректировки положения.

Используя строительный уровень, выверяем горизонтальное и вертикальное положение короба, смещая клинья в нужную сторону. Стараемся обеспечить равные отступы со всех краев двери.

Важно: положение короба должно быть выверено с абсолютной точностью. Так, чтобы предотвратить произвольное открывание и закрывание двери.

Крепление короба

Различают два способа крепления двери: на анкерные пластины (плоские выступы на коробе) и на анкерные болты (метизы длиной 10-15 см). Если дверь устанавливается заподлицо (вровень со стеной), то обычно используют крепление на пластины. Если же блок нужно заглубить в проем, то используются анкерные болты. Мы рекомендуем комбинированный способ – времени это займет немного, а надежность установки повысится в разы.

Важно: если в конструкции короба не предусмотрены отверстия под анкеры, их нужно просверлить заблаговременно, до установки в проем. Количество отверстий: по 3 слева и справа, по 2 сверху и снизу.

После предварительного крепления короба (гайки затянуты слегка) нужно навесить полотно и проверить его ход. Если все хорошо, снимаем дверь и затягиваем гайки до упора.

Завершающий этап

Итак, дверной блок выверен и закреплен. Осталось задуть проем пеной. Сделать это легко – просто следуйте инструкции производителя пены (предварительно советуем заклеить раму скотчем). Неизбежные излишки полимера срезаем ножом, ждем, пока он затвердеет, после чего навешиваем полотно. Задутый пеной зазор можно прикрыть обналичкой.

Установка двери в деревянный сруб

В случае с деревом перед установкой металлической двери обязательно нужно сделать так называемую окосячку. Дело в том, что короб нельзя крепить непосредственно к брусу. Деревянный дом имеет свойство проседать, особенно в первый год после строительства. Величина усадки может достигать 10 и более см. А теперь представьте, что вы прикрепили блок непосредственно к брусьям и через несколько месяцев крепежные болты начинает выворачивать под действием неумолимой силы.

С помощью окосячки можно избежать этой проблемы. Ее суть сводится к установке в дверной проем двух вертикальных лафетов из бруса 100 на 100 или 100 на 150 см. Лафеты крепятся к стене не на болтах, а с помощью вертикального паза. Его можно сделать обычной бензопилой, а выступающий на лафетах гребень – стамеской. В итоге получается, что дверь остается независимой от усадки: лафеты в пазах как бы скользят вдоль стены, обеспечивая блоку стабильное положение.

Важно: если дверь устанавливается во время строительства, то зазор между притолокой и проемом (верхняя часть) должен быть не менее 10 см. 

Если же такой вариант слишком сложен для вас, то можно пойти по простому пути – прикрепить короб на саморезы и периодически выкручивать и вкручивать их в новые отверстия. Мороки много, дырок получится еще больше, но со временем дом усядет окончательно (обычно это занимает 2-3 года), после чего можно закрепить дверь капитально, на нормальные анкерные болты или пластины.

Дверь Престиж в цвете Ель Карпатская

12 500 руб.

11 900 руб.

Процесс заказа двери

• Вы делаете заказ на сайте или по телефону.
• Наш специалист выезжает к вам для замера дверного проема.
• Вы подписывате договор и оставляете предоплату в размере 25%.
• В оговоренное время наши монтажники производят установку двери.

• Доставка
• Установка
• Отделка

При заказе установки — доставка в пределах МКАД + 10 км — БЕСПЛАТНО
Стоимость стандартной доставки — 1500 руб. в пределах МКАД

Стоимость стандартной установки — 3000 руб.
(в цену входит доставка, демонтаж деревянной двери, монтаж).

Стоимость отделки входной двери составляет от 5000 руб. (работа+материал) в зависимости от материала и конфигурации проема (толщина стен, наличие фрамуги и т.п.)

Гарантия на двери

Гарантия на металлические двери составляет 5 лет, в течение которых в случае необходимости мы осуществим сервисный ремонт дверной конструкции или замену комплектующих.

Наша сервис-служба всегда рада помочь вам также и после истечения гарантийного срока.

Источник: http://www.metallicheskie-dveri.me/kak-ustanavlivat-metallicheskuyu-dver

Подготовка к работам, необходимый инструмент

Еще при выборе двери следует внимательно отнестись к проведению замеров. Для заказа двери важно правильно определить размеры дверного проема. Сложность заключается в наличии дверной коробки (лудки) и толстого слоя раствора по всему периметру. Определить реальный размер составляет иногда проблему, ведь не видно четкой границы окончания проема. В результате учитывается, что в нижней части не должно остаться ничего вплоть до основания пола.

Если имеются порожки или лудка сильно поднята, то в момент демонтажа все это будет убрано. Верхняя часть проема никогда не расширяется, то есть не поднимается. Боковые стороны можно в незначительной степени расширять при необходимости, однако следует учитывать ширину опорной балки, которая обозначает верхнюю грань проема. В результате дверь должна быть на 20-25 мм уже с каждой стороны.

Другими словами дверная коробка новой двери должна быть на 40-50 мм меньше общей ширины проема и настолько же ниже.

Для проведения работ по монтажу входной двери понадобятся следующие инструменты:

1. перфоратор или ударная дрель с буром и лопаткой;
2. уровень;
3. рулетка;
4. молоток и кувалда;
5. угловая шлифмашинка (болгарка);
6. деревянная доска, топор и пила для формирования колышков.

Выбор необходимых материалов отличается в зависимости от того, чем будет заполняться промежуток между дверной коробкой и стенами. Это может быть монтажная пена или цементный раствор.

Для закрепления входной двери необходимы также анкера или металлические прутья диаметром 10-12 мм.

Порядок работ

Какой бы ни была дверь по конструкции или материалу, процесс установки будет подобным, лишь с несколькими нюансами в каждом отдельном случае. Если новая дверь отделяется от основной коробки, то перед монтажом ее следует снять и отставить на время закрепления коробки. По всему периметру коробку и дверь желательно оклеить малярным скотчем, если на ней нет защитной пленки.

В случае если устанавливается металлическая дверь, то еще до монтажа необходимо заполнить внутреннюю часть коробки цементным раствором или монтажной пеной. До момента непосредственного монтажа заполнение успеет схватиться или высохнуть и можно будет убрать излишки.

Типичное строение и комплектация входной двери

Основной этап установки

С этого этапа необходима будет помощь второго человека, особенно если устанавливается железная дверь. Нужно поставить коробку от новой входной двери в проем и с помощью уровня проверить возможность ее установки строго вертикально. Проверять следует во всех плоскостях, желательно в нескольких местах.

Например, приложить уровень в вертикальной стойке с внутреннего торца и с одной из соседних сторон, положить уровень на нижнюю перегородку. В результате соответствующие индикаторы уровня должны показывать строгое совпадение уровня.

Если выставить в уровень мешает какая-либо часть дверного проема, то необходимо счесать выступ.

Совет: Лучше отказаться от дедовского метода и не фиксировать дверь вначале гвоздями. В таком случае очень большая вероятность, что дверная коробка сместится.

После того как дверь четко выставлена в уровень, можно приступать к ее закреплению. Для этого можно использовать несколько различных вариантов. Все зависит от конструкции двери и немного от материала, из которого она сделана. Точек крепления должно быть по три с боковых сторон и по два сверху и снизу. Это как минимум.

Первоначально закрепляется сторона, на которой находятся петли для двери, начиная с верхней точки. После каждого закрепления лучше проверять уровнем верность установки. После того как закреплена эта часть, можно навесить дверное полотно и скорректировать положение дверной коробки, а также проверить, что коробка не деформировалась и нет чрезмерных натяжений.

Итак, способы крепления дверной коробки:

• Анкерное или штыревое крепление за проушины. Такое крепление встречается чаще всего у дверей любого типа. У металлических они являются неотъемлемой частью конструкции коробки. У деревянных и пластиковых дверей чаще всего прикрепляются с помощью шурупов.

Через отверстие в проушине с помощью перфоратора с буром проделывается отверстие глубиной 10-15 см. В отверстие вставляется анкерный болт или заранее подготовленный штырь. Штырь представляет собой кусок арматуры диаметром 8-12 мм, у которого один край немного расплющен молотком до образования головки, а второй – заострен. Крепеж забивается до упора в отверстие. Анкерный болт подтягивается с помощью торцевого ключа. Если используется штырь, то он приваривается к проушине.

• Анкерное или штыревое крепление через полотно дверной коробки. Собственно все повторяется, как и в первом варианте, только отверстия для креплений делаются непосредственно в торце дверной коробки.

У деревянной двери необходимо также предусмотрительно засверлить большим сверлом углубление, куда будет запотай прятаться головка анкерного болта или расплющенный край штыря.

• Крепление типа захват. Такое крепление подойдет в случае металлической двери. При этом дверная коробка держится внешней окаемкой за дверной проем, а с внутренней части приваривается зацеп, который держится за внутреннюю часть стены. Такой вариант подходит для квартир и домов с монолитными стенами и позволяет поставить входную дверь без сверления и бурения отверстий в стенах.

Когда дверная коробка закреплена, навешивается дверное полотно и окончательно проверяется ее работа. Для этого открывается дверь вначале на 45 градусов, а потом на 90. В этих позициях она не должна шевелиться самопроизвольно. В закрытом состоянии не должно быть люфтов. Если все нормально значит, пора приступать к заделке промежутка между дверной коробкой и стеной. Заполнение пеной ускорит и облегчит этот процесс.

Только вот прочности у монтажной пены может быть недостаточно, а это скажется на взломоустойчивости всей конструкции. Лучше всего воспользоваться цементным раствором с добавлением алебастра. Раствором плотно заполняется весь промежуток. Руками это получится гораздо эффективнее, нежели мастерком или шпателем. Раствор для заполнения пространства готовится так, чтобы он не плыл.

Желательно довести его до состояния рыхлого, подобного творожной массе, раствора.

Обязательно проверяется работа замков и при необходимости настраиваются ответные части, находящиеся на дверной коробке, если эта опция присутствует в конструкции. По периметру двери наклеивается аккуратно уплотнительная резиновая лента.

Через день можно снимать защитную пленку и оклеенную ранее малярную ленту. Останется только при необходимости навесить наличники с внешней стороны дверного проема. На деревянную дверь они прикручиваются саморезами с потаенной головкой. Для надежности и безопасности лучше головки саморезов утопить в дерево наличников и замазать с помощью шпаклевки по дереву.

Фактически на этом и заканчивается процесс установки входной двери. После этого необходимо соорудить откосы, с помощью которых спрятать места крепления двери и придать нормальный эстетичный вид внутренней части дверного проема.

инструкция по установке металлической двери

Источник: https://rus5r.com/kak-ustanovit-zheleznuyu-dver-v-kirpichnoy-stene/