Как выровнять мауэрлат на неровной стене?

Стропильная система и ее методы установки

Возведение крыши – это обязательный процесс при строительстве любого сооружения. Он начинается с установки несущих элементов кровельного покрытия. К ним относятся стропильные пары или фермы, а также обрешетка крыши. Данные элементы выступают в роли основания для укладки внешнего покрытия крыши. На сегодняшний день в строительстве применяются несколько видов стропильных систем и материалов, используемых для работы. Такое разнообразие дает возможность выбрать оптимальный вариант в каждом индивидуальном случае.

Виды стропильных систем

Специалисты нашей компании выделяют 2 вида стропильных систем: висячие и наслонные. У конструкции первого вида опора приходится только на крайние точки. При ее использовании на стену действует внушительное распирающее усилие, которое можно уменьшить за счет правильно устроенной затяжки. Чаще всего затяжка располагается у основания стропил, что позволяет дополнительно использовать ее при возведении мансарды в качестве балки перекрытия. При размещении затяжки важно учитывать: чем выше она находится, тем более мощной и надежной она должна быть.

Наслонные стропила используются в том случае, когда присутствует столбчатая опора или средняя несущая стена, тогда ноги опираются на наружные стены, а середина – на внутреннюю опору. Подобная конструкция значительно тяжелее и обойдется Вам дороже висячих стропил.

Установка стропильной системы – это сложный и тонкий процесс, который требует определенного опыта и наличия знаний в строительной сфере. Сегодня можно найти множество инструкций, подробно рассказывающих о правилах и этапах установки стропильной системы, но ни одна из них не дает гарантии успеха. Быстро, качественно и надежно данную работу могут выполнить квалифицированные специалисты. А для тех, кто уверен в собственных силах и знаниях, предлагаем следующую инструкцию по монтажу.

Подготовительные работы

Прежде чем приступить к работе со стропильной системой, необходимо привести перекрытия и стены дома в порядок. Это включает в себя подробные замеры стен и углов и выравнивание расхождений по размеру. При измерении высоты стен с помощью обвеса или уровня выясняется, что значения могут отличаться на 1-2 сантиметра. Даже такие мелкие расхождения приводят к тому, что углы дома отличаются от необходимых 90 градусов.

Если дом построен из кирпича или пеноблоков, вначале изготавливается выравнивающая цементно-песчаная стяжка, стены деревянных домов выравниваются с помощью деревянных прокладок. Малейшие ошибки в расчетах приведут к тому, что надежность у будущей стропильной системы будет низкой.

Укладка мауэрлата

После окончания работ по выравниванию неровностей необходимо перейти к настилу гидроизоляции по чердачному покрытию. На гидроизоляцию в будущем будут укладываться мауэрлат и лежень. Если в ходе подготовительных работ Вы обнаружили, что углы дома далеко не прямые, то данную погрешность возможно устранить укладкой мауэрлата по всему периметру здания. При этом важно помнить, что поднятый до верхнего края стены мауэрлат не может служить в качестве основания для распорной конструкции. В данном случае часть внешней кладки разбирается, а парапет внутренней кладки поднимается так, чтобы можно было выпустить «кобылки» для карнизного свеса.

Монтаж лежня

Специалисты компании «Скайпрофиль» выделяют 2 способа установки стропильных систем: с лежнем и без него. В первом случае сразу после укладки мауэрлата необходимо определить расположение срединной оси, на которой и будет находиться лежень. Все замеры ведутся только от мауэрлата, поскольку именно с его помощью были исправлены погрешности периметра.

При монтаже стропильной системы на вальмовой крыше концы лежня обязательно должны находиться на одинаковом расстоянии от фронтонного и бокового мауэрлатов, что обеспечит равенство углов. Если строительный проект не предусматривает равных углов, отмеряется то расстояние, которое определено проектной документацией.

Под лежнем обязательно устанавливается двойная гидроизоляция. Лежень крепится к внутренним стенам здания с использованием скоб или проволочных скруток. Скрутки могут быть заложены заранее при строительстве стен. Если дом был построен из легких материалов, таких как пенобетонные блоки, то предварительно изготавливается армирующий пояс и выпускаются анкеры, которые служат основанием для крепления лежня. После его укладки в обязательном порядке проверяется горизонтальность.

Установка прогона и стоек

При проектировании конструкции кровли используются различные варианты устройства: с дополнительными боковыми прогонами или одним коньковым прогоном. Установка стропильной системы своими руками начинается с сооружения лесов, которые обеспечивают удобство работы и безопасность. С учетом того, что все неровности поверхности были устранены на этапе предварительных работ, выпиливаются стойки одинаковой длины.

При их установке необходимо обязательно проверять вертикальность установки в двух плоскостях. После крепления стоек с использованием досок к установленным лесам укладываются прогоны: боковые и коньковый. Важно помнить, что если высота стен по фронтону имеет серьезные расхождения, то высота стоек не может быть одинаковой. Только в таком случае коньковый прогон займет горизонтальное положение.

По завершении работ горизонтальность прогона обязательно проверяется по уровню.

Разметка стропильных ног

Если подготовительные работы проведены качественно (с помощью мауэрлата выровнены все неровности, а выравнивание чердачных перекрытий позволило добиться идеально горизонтальной поверхности), то достаточно выполнить разметку только одной стропильной ноги. Разметка остальных будет производиться по шаблону.

Если геометрические расхождения велики, монтаж стропильной системы сложно выполнить самостоятельно, потому что потребуется размечать каждую стропильную ногу. Затем стропильные ноги устанавливаются встык с мерными рейками.

До установки стропилин они не закрепляются полностью, так как вся система требует тщательной проверки на соответствие проектным параметрам.

Источник: https://skyprofil.by/poleznye-sovety/ustanovka-stropilnoj-sistemy/

Как убрать выпуклость на стене? — Справочник оконного гуру

Даже в современных зданиях стены порой бывают неровными – определённые небольшие перепады являются нормальными, что для материалов заводского изготовления, что для монолитного железобетона. В старых же домах кривизна стен может достигать нескольких сантиметров как по горизонтали, так и по вертикали.

Небольшие перепады незаметны глазу и не являются критичными, однако, существенные неровности выглядят непрезентабельно и могут помешать монтажу настенного покрытия – обоев, плитки и т.д.

Крупные неровности стены будут заметны невооруженным глазом, однако, более точно определить их степень поможет длинный уровень или правило. Они прикладываются к стене вначале вертикально, начиная от угла помещения, и с шагом в 30-50 см от места соприкосновения инструмента отмечаются со стеной.

Далее, то же самое повторяется в горизонтальном направлении от пола до потолка. Таким образом, становятся известны самые выпуклые точки стены.

Глубина выемок определяется при помощи пузырькового уровня.

При зазорах в пределах полутора сантиметров можно выравнивать стены штукатуркой, либо оклеивать гипсокартоном, при больших перепадах выполняется обшивка гипсокартонными листами.

Способы выравнивания стен

Незначительные колебания в толщине и наклоне стен можно проигнорировать, они не доставят существенных неудобств. Одиночные крупные выпуклости можно сбить молотком или зубилом. Добиться ровной поверхности поможет её ошкуривание.

В случае больших перепадов не обойтись без более радикальных методов, среди которых основные:

1. Штукатурка.
2. Обшивка гипсокартоном.
3. Оклеивание гипсокартоном.

Штукатурка

Стены выравниваются нанесением на них слоя штукатурной смеси.

Плюсы:

1. Дешевизна материала.
2. Универсальность штукатурки (её можно наносить на любые материалы, которые для её лучшего сцепления предварительно грунтуются)
3. Можно использовать декоративную штукатурку, создав интересную объёмную фактуру поверхности. В таком случае, также нет необходимости добиваться идеального выравнивания.

Минусы:

1. Это очень пыльный процесс.
2. Трудоёмкость.
3. Штукатурка долго сохнет.
4. При больших перепадах высот, расход материала огромен, что повышает нагрузку на перекрытия и экономически невыгодно.

Оклейка гипсокартоном

При таком способе выравнивания, вертикальная поверхность помещения обклеивается листами гипсокартона.

Плюсы:

1. Высокая скорость работ.
2. Отсутствие пыли.
3. Получение сразу ровной и гладкой поверхности (нет необходимости шкурить и шпаклевать).

Минусы:

1. Применимость только при небольших неровностях.
2. Листы гипсокартона большого размера, поэтому неудобны в транспортировке.
3. Неспособность материала выдерживать тяжёлые повешенные конструкции.
4. Листы могут отклеиться.

Обшивка гипсокартоном

От предыдущего способа этот отличается методом крепления гипсокартона. В данном случае из металлического профиля делается каркас, на который при помощи саморезов крепятся листы обшивки.

Плюсы:

1. Быстрота.
2. Чистота в процессе работы.
3. Выравнивание даже очень кривых стен.
4. Дополнительная тепло и звукоизоляция (за счёт воздуха между стеной и листами, но можно также добавить утеплитель).
5. Создание разноуровневых конструкций, ниш, арок и т.д.
6. За листами гипсокартона можно спрятать разводку всех коммуникаций.

Минусы:

1. Неудобство транспортировки и монтажа материала (листы большие, в одиночку их сложно расположить ровно. Также с ними неудобно работать в тесном помещении вроде ванной).
2. Значительное уменьшение полезной площади помещения (от каждой стены может быть «съедено» до 10 см).
3. В промежутке между гипсокартоном и стеной накапливается пыль, могут заводиться грызуны и насекомые.
4. Спрятанную разводку очень неудобно менять или чинить, придётся демонтировать значительный кусок стены, ограничиться штроблением узкого канала, как в случае оштукатуренной стены не получится.

http://www..com/watch?v=K4oFZf2_xas

Необходимые материалы и инструменты

Для оштукатуривания:

• штукатурка;
• вода;
• ёмкость для размешивания;
• миксерная насадка на дрель;
• средства для предохранения от пыли (маска, очки);
• шкурка;
• шпатель;
• правило;
• уровень;
• металлические маячки;

Для монтажа гипсокартона:

• металлический профиль и разнообразные крепления для него в случае монтажа каркаса;
• клей в случае наклеивания листов материала;
• листы гипсокартона;
• ножницы по металлу;
• шуруповерт;
• дрель;

Технология выравнивания своими руками

Прежде чем выравнивать стены, необходимо очистить их от старого покрытия – соскоблить краску, сбить старый кафель. Даже очень старые обои легко и без пыли отделятся от стен целыми кусками или отскоблятся шпателем, если их предварительно обрызгать из пульверизатора обычной водой или протереть мокрой тряпкой.

Для лучшей адгезии (сцепления) поверхность можно прогрунтовать, а деревянные стены пропитать антисептиком для защиты от гниения и насекомых.

После высыхания подготовки, согласно ранее проведенной разметке по стене с шагом в 30-50 см, на раствор крепятся металлические маячки. Их ровная укладка проверяется уровнем, а взаимное расположение при помощи правила. При необходимости, часть маячка утапливают глубже, либо приподнимают, добавляя раствор.

Раствор для штукатурки тщательно размешивается миксерной насадкой на дрель. Не следует сразу разводить большое количество смеси, т.к. она быстро начинает застывать.

Далее, в направлении от пола к потолку широким шпателем наносится смесь. Излишки удаляются.

В среднем, штукатурка сохнет 1-3 дня, точное время зависит от микроклимата помещения и толщины слоя.

Чтобы материал сох равномерно, работы желательно проводить в отсутствие отопления в помещении, и не пытаться самостоятельно высушить штукатурку нагревательными приборами.

По высыхании, стены шкурятся, при необходимости, возникшие мелкие неровности шпаклюются, а когда шпаклёвка застынет, можно переходить к финишному покрытию стен.

Хотя перед оштукатуриванием стен помещение неплохо бы проветрить, в процессе работ и во время высыхания никакие сквозняки недопустимы, иначе материал будет высыхать неравномерно, начнет расслаиваться и трескаться.Маячки для выравнивания стены.

К полу и потолку прикручиваются направляющие металлические профили. В них вертикально вставляется несущий профиль, который соединяется со стенами П-образными креплениями.

Несколько полос несущего профиля также крепится в горизонтальном положении. Между собой перпендикулярные фрагменты соединяются крестообразными накладками.

Далее, к профилю при помощи шуруповерта на саморезы крепятся листы гипсокартона. Идеального стыка добиться невозможно, щели впоследствии будут зашпаклеваны, следует лишь стараться делать их не слишком большими.

Далее, зашпаклёвываются все места соединений, вкручивания шурупов, незначительные сколы и прочие дефекты поверхности. Высохшая шпаклевка ошкуривается мелкоабразивной шкуркой и далее можно устраивать чистовое покрытие – клеить обои, плитку, окрашивать стены и т.д.

http://www..com/watch?v=QXtqt4u4E

Советы

1. Смоченные обои легко отойдут от стены.
2. Чтобы предохранить неремонтируемые помещения от пыли, проход в комнату можно завесить влажной простынёй.
3. Предохранить лицо от штукатурной пыли помогут очки и маска (можно использовать медицинскую).
4. Разводку всех коммуникаций можно спрятать за листами гипсокартона, туда же вмонтировать освещение.

5. Гипсокартон легко режется обычным канцелярским ножом.
6. В случае больших неровностей стен, их выравнивание гипсокартоном обойдётся значительно дешевле.
7. Что оштукатуривание, что монтаж листов гипсокартона выполняются снизу-вверх.
8. Оштукатуривание можно провести не только вручную, но и машинным способом.

   Смесь заливается в прибор и под давлением через сопла набрызгивается на стены, вручную необходимо лишь подровнять поверхность, убрав излишки штукатурки. Такой вариант позволит выровнять стены быстрее и проще, но требует наличия специального довольно дорогого оборудования.

9. Ошкуривание вручную – процесс долгий и пыльный. Как ни защищайся, но частички штукатурки настолько мелкие, что способны попасть повсюду.

   Можно воспользоваться шлифовальной машиной, которая сделает процесс более быстрым и менее пыльным, т.к. имеет емкость для сбора пыли.

Источник: https://househill.ru/otdelka/sten/kak-vyrovnyat.html

Ремонт кирпичной кладки пятью способами

Хорошая кирпичная кладка прослужит очень долго. Но для того, чтобы она сохраняла отличный внешний вид и выполняла все, возложенные на нее функции, кладку необходимо периодически ремонтировать. Даже через очень мелкие трещины влага может проникнуть в стену или плиту, при замерзании или оттаивании она будет разрушать выложенную кирпичную кладку.

Влага является основным, но не единственным вредителем кладки. В зависимости от деформации и возникших проблем, ремонт кирпичной кладки может проводиться по нескольким направлениям.

1. Заделка трещин

Если трещины будут появляться вновь – ищите проблему их возникновения

Обязательно следует очистить имеющиеся трещины от грязи и пыли. Затем заполнить трещины жидким цементным раствором с мелко просеянным песком (в пропорции 1:3). Его необходимо залить внутрь с помощью, например, спринцовки.

Если трещины более 5 мм, то для их ремонта необходимо поставить анкер или балку. Другими словами, переложить поверхность стены на глубину в полкирпича и ширину в 1-2 кирпича. Затем залить трещину цементным раствором и установить маяк.

Если трещины в этом месте появится снова, то придется принимать меры, чтобы установить и устранить причины ее образования.

2. Ремонт швов

Не ждите когда швы полностью выйдут из строя, вовремя произведите обновление клеящего состава

1. Для начала необходимо избавиться от старого раствора. Удаляются несвязные куски кладки с помощью слесарного зубила и шанцевого молотка. Щетка понадобится, чтобы вымести из швов крошки и пыль.
2. Далее требуется увлажнить распылителем швы и сами кирпичи. Этот процесс необходим, чтобы предупредить впитывание кирпичами нового раствора. К тому же, такая обработка станет хорошим сцеплением.
3. На следующем этапе в ход идет заостренная кельма и расшивка. Они дадут такой же тип шва, каким был старым.
4. Остается только заполнить подготовленный шов новым раствором и удалить излишки кистью.

3. Грунтование перед окраской

Если кирпичная кладка была крашеной, то поверхность, наверняка, была повреждена в результате ремонта. Чтобы восстановить былую красоту, отремонтированные участки следует снова загрунтовать.

Источник: https://proosteklenie.com/kak-ubrat-vypuklost-na-stene/

Процесс установки стропильной системы

Строя свой дом вы обязательно столкнетесь с множеством трудностей. Вначале нужно составить проект, затем заготовить материал, после чего приступить к возведению строения. Каждый этап имеет свои особенности и трудности, если заранее с ними не познакомится, то строительство легко может затянуться. К примеру, монтаж стропильной системы. От правильности выполнения данного этапа зависит долговечность всего дома. А как правильно его сделать?

В начале о самой конструкции

Монтаж стропильной системы проводится в определенной последовательности. Чтобы знать, как выполнить работу, необходимо вначале познакомиться с самой конструкцией. Стропильная система крыши состоит из следующих основных элементов:

• Самым нижним «ярусом» стропильной системы служит мауэрлат. Он представляет собой деревянный брус, расположенный по всему периметру здания. Мауэрлат служит двум целям. Во-первых, он равномерно распределяет нагрузку от стропильной системы на стены дома. Во-вторых, мауэрлат позволяет выровнять основу по горизонтали;
• Стропильные пары – основной элемент всей системы. Именно он берет на себя все нагрузки, а также соединяет другие компоненты;
• Прогон. Представляет собой деревянную балку. Чаще всего он устанавливается вверх, у конька и соединяет стропила. Также в ряде случаев делают установку прогона снизу. В этом случае он служит дополнительным скрепляющим элементом стропильных ног;
• Затяжка. Ее в обязательном порядке используют в двухскатной стропильной системе. Затяжка скрепляет между собой нижние концы каждой пары. В ряде случае элемент может находиться в верхней части стропильного треугольника;
• Подкосы, стойки. Элементы служат дополнительной опорой для стропильных ног;
• Кобылка. Дополнительный элемент. Монтаж кобылки необходим для того, чтобы удлинить стропила для свеса.

В стропильной системе есть как обязательные, так и не обязательные компоненты. Например, мауэрлат. Его используют практически всегда, исключение составляют дома из деревянного бруса. Тут без элемента можно обойтись. В этом случае роль мауэрлата будет выполнять верхний брус.

Некоторые специалисты в стропильную систему включают и обрешетку. Данная конструкция служит опорой для кровельного материала. В ряде случаев требуется сплошная, а в других разряженная обрешетка. Первый вариант используется при мягкой кровле.

Виды системы

Стропила являются основой всей конструкции крыши. Именно они берут на себя все нагрузки и переносят их на стены. Если речь идет о двухскатной кровле, а именно такой вариант применяется чаще всего, то сама стропильная система может быть выполнена в двух основных вариантах:

• Висячая. Подобные стропильные системы используют в тех случаях, когда дом имеет небольшую ширину. Длина пролета не должна превышать шести метров. Висячая система подразумевает упор стропил только на мауэрлат или непосредственно на стены. Сверху пары просто соединяются между собой, коньковый прогон отсутствует. Снизу стропила дополнительно крепятся между собой, попарно, растяжками;
• Наслонный вариант. Такая стропильная система применяется в том случае, если посередине дома проходит несущая стена или колонна. Они служат опорой для установки конькового прогона. Наслонная стропильная система используется при строительстве широких домов.

Нередко применяется и комбинированный вариант. Например, его используют при возведении щипцовой крыши. В этом случае от основного здания отходят под прямым углом пристройки. Главный дом покрывают крышей с использованием наслонной стропильной системы. Боковые пристройки, так как они, как правило, неширокие, можно «накрывать» висячей конструкцией.

Порядок установки

Правильный монтаж стропильной системы проводится в определенной последовательности. Тут многое зависит от характеристик и вида крыши. Самый простой вариант – это плоская кровля. В этом случае особых навыков не требуется. Достаточно только уложить балки, создав необходимый наклон, и на них произвести установку обрешетки и кровельных материалов.

Второй по сложности считается двухскатная крыша. Именно о ней и пойдет речь. Зная последовательность в случае двускатной кровли, можно легко сориентироваться в других вариантах.

Последовательность действий при монтаже стропильной системы следующая:

1. Первый делом проводят установку мауэрлата. Эту работу выполняют в обязательном порядке для всех домов, стены которых выполнены не из древесины. В последнем варианте монтаж мауэрлата можно не производить, здесь для этих целей использует верхний венец стены. Если дом построен из пеноблоков или газоблоков, то их прочности будет недостаточно. В этом случае перед монтажом мауэрлата возводят армированный пояс.
2. Следующим шагом в последовательности действий будет установка самих стропил. Первым делом выполняют монтаж крайних ферм. Их крепят временными упорами. Это необходимо для того, чтобы выровнять фермы, только в этом случае дальнейшая установка стропильной системы пройдет «гладко». Если торцовая стена ровная, то к ней крепят доску, которая выступает высоко вверх. По такому ориентиру легко выровнять стропильные пары. Кроме того, сама доска будет служить дополнительным временным упором.
3. Дальнейший правильный монтаж стропильной системы должен проводиться с использованием «ориентиров». В качестве таковых служат три веревки или шпагата. Один натягивается между крайними стропильными парами на уровне конька. Два других у самых оснований стропил. Их необходимо строго выровнять по горизонтали с использованием строительного уровня. Если обнаружены неровности, то их устраняют путем подпиливания основания стропил.
4. Далее установленные крайние фермы надежно закрепляют к мауэрлату. Выполнение может быть жестким или скользящим. Последний вариант применяется, чаще всего, для деревянных конструкций, чтобы снизить влияние усадки стен.
5. Перед монтажом остальных элементов системы желательно провести разметку на мауэрлате. Заранее высчитывает шаг. Далее, на мауэрлате отмечают места установки стропильных ног. Также желательно сделать шаблон выпилов. В этом случае стропила можно легко подогнать к мауэрлату еще внизу. Это заметно ускорит и упростит монтаж.
6. Далее проводят монтаж остальных стропильных ног. При этом в обязательном порядке следует выравнивать каждую ферму по натянутым веревкам. Для того, чтобы во время установки не сбить стропильные ноги, их закрепляют между собой распорками, а также устанавливают подпорки.

В заключение монтажа стропильной системы проводят установку обрешетки. Предварительно следует уложить гидроизоляционный материал. Если этого не выполнить, то деревянные элементы намокнут и быстро выйдут из строя.

Есть некоторые особенности монтажа стропильной системы на дом, построенный из древесины. Во-первых, в этом случае не используется мауэрлат. Во-вторых, сами стропила к верхнему венцу стен крепятся в обязательном порядке скользящим способом. Это необходимо из-за особенностей древесины. Она со временем начинает усыхать. Если стропила закреплены жестким способом, то всю систему обязательно поведет и крыша просто разрушится.

Особенности монтажа разных типов крыш

Вариантов кровли очень много. Каждый владелец выбирает по своим предпочтениям и вкусам, также учитывается и особенности самого дома. В зависимости от вида крыши монтаж стропильной системы выполняется с некоторыми отличиями, а именно:

• Шатровая кровля. В этом случае крыша будет иметь четыре треугольных ската с одинаковыми размерами. Особенность стропильной системы в этом случае в том, что конструкция не имеет конькового прогона. Все стропила соединяются вверху в одной точке. Здесь требуется наличие центральной опоры. Такая особенность существенно осложняет монтаж, подробнее здесь;
• Вальмовая кровля. Здесь особенность в наличии накосных или диагональных стропил. Именно эти элементы системы будут брать на себя значительную часть нагрузки. Поэтому, при монтаже обязательно используют дополнительные подкосы и упоры. Сами диагональные стропила делают из толстого бруса, с двойным запасом прочности, подробнее тут;
• Ломаная кровля. Это разновидность двухскатной крыши. Ее часто применяют в том случае, если чердачное помещение будет использоваться как жилая мансарда. Монтаж стропильной системы ломаной крыши выполняют в три этапа. В первую очередь создают П-образный каркас. Его прогоны будут расположены на месте изгиба ската. Вторым этапом будет монтаж конькового бруса, который устанавливается по центру дома. Далее крепят сами стропила. При этом их делят на две части. Первая крепится нижним концом к мауэрлату, а верхним к прогону П-образного каркаса. Вторая часть стропил, верхняя, крепится к коньковому брусу.

Двухскатную и односкатную крышу можно возвести самостоятельно. Для монтажа стропильной системы нужны небольшие навыки в плотницком деле и четкий расчет и планирования своих действий. Все расчеты можно легко сделать с помощью специальных программ в интернете. Там же можно  познакомиться и с рекомендациями по проведения монтажа.

Для других вариантов кровли необходим достаточно большой опыт. Именно поэтому их возведение чаще всего доверяют профессионалам. Конечно, в этом случае стоимость крыши значительно возрастет. Но у вас будет гарантия, что все выполнено правильно. А это значит, что  дом будет надежно защищен от внешних воздействий и простоит не одно десятилетие.

Источник: https://kryshagid.ru/stropilnaya-sistema/montazh-posledovatelnost-dejstvij.html

Крепление мауэрлата к стене из керамических блоков

Конструкция, на которую приходится основное давление крыши, называется мауэрлатом. Основной целью мауэрлата является равномерное распределение различных нагрузок, которые принимают на себя несущие стены.

От крепления мауэрлата во многом зависит то, насколько долговечной и прочной будет крыша. Достаточно просто происходит крепление мауэрлата к силикатному блоку.

Самое главное, чтобы была правильно проведена предварительная подготовка к выполнению всех технологических операций. Для решения такой задачи используется деревянный брус.

Если используется бревно, то оно должно иметь подрезанный торец для плотного соединения со стеной.

Схема устройства стропильной системы крыши.

Для сборки мауэрлата применяются древесные блоки, предварительно пропитанные особым антисептическим веществом.

Сплошной мауэрлат должен быть закреплен по всей площади конструкции, поэтому соединение нескольких брусьев происходит при помощи прямого замка. Его размеры должны соответствовать размерам выбранного блока.

Дополнительное крепление деталей замка выполняется обыкновенными гвоздями. В итоге получается монолитная жесткая конструкция, к которой монтируются стропильные ноги.

При наполнении таких блоков пенобетоном вставляются специальные шпильки. Установка шпилек проверяется по натянутой леске.

Прежде чем сделать крепление мауэрлата, предварительно в брусьях сверлятся отверстия, куда впоследствии будут вставляться шпильки.

Прежде чем начать проводить крепление мауэрлата, необходимо провести подготовку основания. Создание армирующего пояса является непременным условием, когда делается обустройство крыши.

С его помощью происходит равномерное распределение статических нагрузок, которая создает крыша на общую площадь несущих стен.

Технология создания армирующего пояса.

Изготавливается бетонная лента, которая имеет минимальный габарит 200 х 150 м. Ее закрепляют с внутренней стороны стены.

Шаги установки:

1. Сначала по всей площади здания изготавливается опалубка, при этом обязательно проводится обработка фронтонов.
2. Применяя блоки у-образной формы, делается железобетонный пояс.
3. Проводится сборка каркаса, для чего используется железный прут или арматура диаметром 10 мм. Необходимо выдерживать выступ арматуры приблизительно 4 см.
4. Чтобы выполнить крепление мауэрлата на пенобетон, монтируются 14 мм резьбовые шпильки, с шагом 1 м.
5. Для заливки блока используют бетон, наиболее подходящим считается М-200.

Половина опалубки удаляется через семь дней, проводится крепление мауэрлата.

Обработка деревянной конструкции

Перед монтажом брусья обрабатываются специальным антисептиком, который защищает от гниения и появления микроорганизмов.

Бревна закрываются особым гидроизолирующим материалом. В большинстве случаев применяется полимерный битум.

Не разрешается использовать рубероид.

Схема крепления мауэрлата на анкерный болт.

Всем хорошо известно, что от качества материала зависит прочность конструкции. Деревянные брусья не должны иметь трещин, на них не должно быть сучков. Влажность древесины должна выдерживаться согласно строительным нормативам.

В случае применения застройщиком «сырой» древесины необходимо, во время крепежа, иметь возможность проводить регулировку анкерной гайки.

Такая операция выполняется один раз в год и повторяется пять лет. За это время влажная древесина подвергается интенсивной усадке.

С каждым разом она становится все суше, все реже приходится подтягивать анкерную гайку.

Чтобы проводить крепление мауэрлата к пенобетону (пеноблок), можно применять анкеры, имеющие специальные дюбели. Используется и химический способ крепежа.

Для газобетонных стен очень часто изготавливают особый армопояс, специально под мауэрлат. Это самый лучший крепеж, так как укрепляется коробка дома, становится жесткой общая конструкция.

Армопояс — это слой, который делает стены горизонтальными.

Так как газобетон (пеноблок) относится к мягким материалам, не рассчитанным на установку анкерного крепежа, поэтому такой вариант крепления мауэрлата считается самым предпочтительным.

Для устройства армопояса больше всего подходят блоки, имеющие у-образную форму.

Схема крепления мауэрлата к армопоясу на шпильку.

Сваренный каркас кладется в сделанный желоб, после чего все заливается раствором бетона.

Перед заливкой в армопояс обыкновенной вязальной проволокой привязываются резьбовые анкеры. Их нужно закрепить ровно, чтобы они находились прямо по линии и только вертикально.

Число анкерных креплений делается равным числу стропил, причем место, где находится анкерное крепление, выбирается так, чтобы не было совпадений с тем местом, где находится крепеж стропил.

После полного застывания бетона анкеры будут намертво закреплены в армопоясе. Затем к шпилькам обычными гайками с шайбами крепится мауэрлат.

Крепление мауэрлата при помощи шпилек, замурованных прямо в кладку

В маленьких домиках, имеющих легкую крышу, где не будут наблюдаться большие нагрузки и мощные воздействия, чтобы закрепить мауэрлат, применяют шпильки, которые бетонируются прямо в кладку. Такие шпильки являются металлическими болтами, имеющими г-образный вид. Шпильки можно заменить болтами, приваренными к стальному квадрату, самых разных размеров.

Шпильки монтируются прямо в кладку стены, когда остается несколько рядов до ее завершения (неважно из чего, даже и из пеноблоков). Необходимо обязательно при установке шпильки учесть ее длину.

По мере застывания кладки на шпильки накладывается брус, который плотно притягивается гайками.

Химический способ крепления мауэрлата

Пожалуй, это наиболее дешевый метод. Крепежная капсула обходится в 150 рублей.

За счет того что происходит проникновение химического вещества глубоко в поры материала, возникает сильная и очень прочная фиксация мауэрлата с газобетоном.

Вдобавок ко всему, химическое вещество способствует улучшению поверхностного слоя пенобетона, оно проводит дополнительную теплоизоляцию.

Для крепления мауэрлата требуется использовать только самые лучшие и высококачественные материалы.

Такая работа требует применения специальных инструментов, об их качестве нужно обязательно позаботиться. Например, припасти:

• перфоратор;
• кувалду;
• рулетку;
• строительный нож;
• бензопилу.

Очень важно выполнить точные вычисления.

От правильности выбора материалов, проведенных расчетов зависит будущее качество и время работы по креплению мауэрлата.

Можно армопояс заменить монолитными подушками, с условием, что их длина не превышает 400 мм. Такой метод чаще всего используется при кладке кирпичных стен.

Источник: https://1poderevu.ru/montazh/mauerlat-kreplenie-k-silikatnomu-bloku.html

Крепление мауэрлата к армопоясу анкерами

Одним из элементов, без которого не обходится ни одна кровля является мауэрлат.

Его функции настолько важны, что прочность всей конструкции крыши может зависеть от качества его изготовления, а также способа крепления.

Как можно осуществить крепление мауэрлата к армопоясу анкерами? Об этом, а также о назначении и конструктивных особенностях речь пойдет в статье.

Зачем нужен мауэрлат

Установка стропильной системы невозможна на голую стену. Это связано с тем, что строительный блок не предназначен для такой нагрузки.

Чтобы он смог выдерживать, ее понадобится своеобразная прокладка. В ее роли и выступает мауэрлат. Он позволяет распределить нагрузку равномерно на всю плоскость стены.

Именно поэтому важно знать особенности его конструкции и хорошо все спланировать перед монтажом.

Стоит понимать, что здание постоянно испытывает на себе вертикальное и распорное усилие. Первая нагрузка объясняется большим весом кровли, которая давит на стены. Этот вес может быть увеличен снеговым слоем, а также ветровыми нагрузками.

От такого давления возникает распорное усилие. Оно означает, что стены постоянно стремятся разойтись в противоположные стороны. Это усилие также возрастает с увеличением давления кровли.

Если такая нагрузка будет воздействовать на современные виды газобетонных или пенобетонных блоков, то они попросту раскрошатся под стропилами. Это также касается шлакоблока, монолитных стен из керамзитобетона и других.

Для таких изделий армированный пояс является не пожеланием, а необходимостью.

Обратите внимание! Бывают случаи, когда выполнить монтаж армопояса невозможно. В этом случае прибегают к использованию специальных химических анкеров.

Стены из кирпича обладают большей устойчивостью, чем перечисленные выше материалы. Если здание выстроено в один этаж, тогда использование армирующего пояса может не понадобиться. Крепить мауэрлат к стенам можно анкерами.

В некоторых случаях применяется метод закладного крепления. В этом случае используются шпильки, которые были заранее уложены в швы стены.

Но стоит понимать, что если строительства дома ведется в местности, где возможна сейсмическая активность, то установка армопояса потребуется также и на кирпичные стены.

Из основных функций армирующего пояса под мауэрлат можно выделить:

• защита от деформации стен;
• выравнивание верхнего торца стен;
• дополнительная жесткость;
• равномерное распределение нагрузки;
• возможность крепления других элементов.

Кроме того, что стены испытывают нагрузку под давлением кровли, они могут быть деформированы в процессе усадки здания. Она не всегда происходит равномерно, поэтому в некоторых строениях можно увидеть появившиеся трещины.

Армопояс позволяет поддерживать правильную геометрию здания. Не всегда при выгоне стен удается добиться их идеального горизонтального уровня. Укладка мауэрлата не может осуществляться на неровную поверхность.

Армопояс дает возможность без потерь произвести выравнивание торца.

Благодаря армопоясу стены получают дополнительную жесткость, кроме того, конструкция армопояса является довольно прочной, чтобы в нем производилась фиксация различных крепежных элементов. Именно это и требуется для мауэрлата.

Источник: https://stylelife-mebel.com/kreplenie-mauerlata-k-stene-iz-keramicheskih-blokov/