Опалубка для монолитного перекрытия своими руками

Опалубка для монолитного перекрытия: как сделать своими руками

Опалубка для монолитного перекрытия: устройство
Устройство опалубки перекрытий: разновидности конструкций
Монтаж опалубки перекрытия: последовательность и тонкости работ

Ни один процесс бетонирования в строительстве не обходится без установки такого элемента, как опалубка – это формочка или ограничение, позволяющее сформировать из бетона изделие нужного типа. Не исключением являются и монолитные перекрытия дома, опалубка для которых представляет собой достаточно сложную конструкцию. Именно о ней и пойдет разговор в данной статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с ее устройством, разновидностями, а также изучим технологию, согласно которой устанавливается опалубка для монолитного перекрытия своими руками.

Установка опалубки перекрытий фото

Опалубка для монолитного перекрытия: устройство

Не удивляйтесь, но горизонтальная опалубка для монолитного перекрытия устроена довольно просто – по своей сути, это горизонтально расположенные щиты, снабженные мощной системой опор снизу. Да, строительные компании используют в работе полноценную инженерную разработку, но она в большей степени обеспечивает скорость установки и снятия опалубки – в общем, если изъять все усовершенствования, то и она, несмотря на всю кажущуюся сложность, окажется по факту элементарной конструкцией. Для ее изготовления нужно позаботиться о следующих элементах опалубки перекрытий.

1. Стойки. Как правило, телескопические, которые позволяют быстро нивелировать опалубку в необходимую плоскость горизонта. В домашних условиях, вернее в частном строительстве своими руками, они достаточно часто заменяются обычным брусом толстого сечения.
2. Продольные балки. Равномерно распределяют нагрузку от бетона по стойкам (опорам). То есть они укладываются на несколько опор одновременно.
3. Поперечные балки. Укладываются поперек продольных и служат для распределения нагрузки между продольными балками. В общем, вся основная нагрузка от бетона приходится на них – в свою очередь, они делят ее на части, отдавая нагрузку продольным балкам, которые, в свою очередь, передают эту нагрузку на стойки.
4. И четвертый элемент – это щиты, которые нужны для того, чтобы удержать бетон в нужной плоскости и на необходимой высоте. В большинстве случаев здесь используется влагостойкая фанера, но как вариант подойдет практически любой листовой материал – не исключением является даже профнастил, шифер и прочие материалы, которые так или иначе подойдут для того, чтобы сформировать горизонтальную плоскость.

   Рамная опалубка перекрытий фото

Как видите, все довольно просто и конструктивно, объемная опалубка перекрытия отнюдь не является сложным изделием. Если хорошенько подумать, то вполне реально найти решение для самостоятельного ее изготовления, как говорится, из подручных материалов.

Устройство опалубки перекрытий: разновидности конструкций

Сходу следует сделать оговорку – все разновидности горизонтальных опалубок для перекрытий обусловлены исключительно видом, а вернее, типом опор. Как вы понимаете, касаются они исключительно заводских изделий данного типа – в общем, обращать на них внимание нужно только тогда, когда речь идет о покупке готовой опалубки, а не о ее изготовлении своими руками с нуля. Выделить можно четыре типа опалубки для монолитных перекрытий.

1. Опалубка на телескопических стройках. Переоценить удобство ее использования очень сложно – нивелирование горизонтальной опалубки с помощью таких опор производится быстро и самое главное, с высокой точностью.
2. Опалубка на объемных стойках. В отличие от предыдущего варианта, с монтажом и нивелированием опалубки данного типа придется повозиться немного больше, но, тем не менее, она отлично справляется с поставленными перед ней задачами. В большинстве случаев используется при небольших объемах бетонировки.
3. Опалубка на клиновых лесах. Примечательна она тем, что в качестве опор применяются строительные леса клинового типа сборки.
4. Опалубка на чашечных лесах. Точно такой же вариант, как и предыдущий, только в отличие от него, в качестве опор используются леса чашечного типа.

   Опалубка перекрытий фото

Последние два типа опалубки достаточно часто называют рамной опалубкой для перекрытий. Их особенность заключается в универсальности – по сути, для создания опалубки такого типа применяются строительные леса. В общем, приобретать специальные системы в полном объеме не нужно – леса просто дополняются щитами и балками, которые можно сделать самостоятельно. Так что если в вашем распоряжении уже имеются строительные леса, то их достаточно просто с минимальными затратами можно модернизировать и использовать в качестве опор для горизонтальной опалубки перекрытий.

И это еще не все, дополнительно все существующие нынче опалубки для перекрытия можно разделить на сборно-разборные и несъемные. Если говорить просто, то сборно-разборная опалубка – это изделие многоразового использования, в отличие от нее, несъемная опалубка, а вернее только ее щиты, используется только один раз. Удаляется все, кроме щитов – именно таким способом проще всего получить качественную и ровную поверхность потолка в доме. Зачастую для изготовления несъемной опалубки применяется полистирол, который является отличным утеплителем.

Монтаж опалубки перекрытия: последовательность и тонкости работ

По сути, установка опалубки перекрытий – работа не сложная, но, тем не менее, сопряжена с некоторыми трудностями, всевозможными тонкостями и нюансами, которых здесь хоть отбавляй.

Но самое интересное, что все эти тонкости и нюансы в большинстве случаев возникают только в случае с изготовлением опалубки из подручных материалов – если говорить о заводской опалубке, то их нет, и если четко соблюдать технологический процесс, то возникнуть они, в принципе, не должны.

Естественно, строительство дома своими руками осуществляется с целью сэкономить деньги – именно по этой причине и ведется разговор об опалубке перекрытий своими руками. Изготавливается она следующим образом.

1. Опоры. Это, пожалуй, самое сложное, с чем придется столкнуться в процессе выполнения работ по установке горизонтальной опалубки для перекрытий – здесь очень важны несколько моментов. Во-первых, это надежность установки стоек и их прочность – следует понимать, что опорам придется выдерживать вес, исчисляемый не килограммами и даже не сотнями килограммов. Сами по себе стойки должны быть мощными и укрепляться они должны самым капитальным образом. В этом отношении лучше отдать предпочтение металлическим опорам – несмотря на то, что работать с ними сложнее и сам материал стоит дороже, именно он способен обеспечить надежность конструкции. Кроме того, посредством сварки такие стойки достаточно просто устанавливаются даже своими руками. Во-вторых, это плоскость установки. По большому счету, если стойки вы установите, то и создать четкую горизонтальную плоскость вверху них будет несложно. Плоскость отмечается на каждой опоре с помощью лазерного или гидравлического уровня, после чего каждая опора срезается по отметке.

   Установка опалубки перекрытий фото

2. Дальше монтируются продольные балки. Здесь уже сложностей нет, и если на стойки приварить небольшие площадки из листового металла, то в качестве балок можно использовать и деревянный брус. Он просто укладывается на ряды стоек и крепится к их площадкам саморезами – для этого в каждой из площадок понадобится просверлить одно отверстие.
3. Поперечные балки. Как вы понимаете, укладываются они поперек продольных балок – этот элемент горизонтальной опалубки крепить к чему-либо не стоит, так как в процессе демонтажа могут возникнуть проблемы.
4. Листовой материал, как и в предыдущем случае, лучше не крепить ни к чему – просто укладывать плотно друг к другу и следить за тем, чтобы стыки отдельных частей не находились в воздухе. Под стыком обязательно должна быть балка. Также следует проконтролировать и плотность прилегания листов к стенам – меньше зазоров, меньше бетона прольется вниз.

   Монтаж опалубки перекрытия фото

5. Вертикальная опалубка, которая ограничит бетон и не даст ему стекать за пределы дома. Устанавливается она стандартно – это небольшие деревянные или металлические щиты, которые можно назвать обыкновенным бортиком. С вопросом его установки немудрено разобраться и самостоятельно. Основные нюансы точно такие же – это прочность и надежность.

В принципе, все. И добавить по поводу вопроса, как изготавливается опалубка для монолитного перекрытия, остается не так уж и много. В частности, упомянуть о размерах и прочих параметрах. Во-первых, это стойки, которые устанавливаются рядами – в большей степени шаг установки зависит от их материала.

Стандартно расстояние между соседними стойками в ряду составляет 1,5м, а расстояние между рядами, опять-таки, в зависимости от частоты установленных стоек, может варьироваться в пределах от 1,5 до 2,5м не более. Во-вторых, поперечные балки – укладываются не более чем через метр. Ну а вообще все эти размеры являются расчетными величинами и зависят от множества факторов.

В частном строительстве их, конечно, не слишком рассчитывают, а просто делают так, чтобы бетон не провалил и не раздавил опоры и листы опалубки – в большинстве случаев с огромным запасом прочности.

Автор статьи Александр Куликов

Источник: https://stroisovety.org/opalubka-dlya-monolitnogo-perekrytiya/

Опалубка монолитных перекрытий: процесс монтажа

Технологии возведения зданий из монолитного железобетона получили распространение благодаря снижению себестоимости строительства. Одним из важных элементов при заливке становится опалубка перекрытий. Она берет на себя нагрузку от бетонной смеси до момента ее полного застывания.

Преимущества монолитного перекрытия

При выборе материалов для возведения здания необходимо учитывать множество факторов, которые повлияют на сроки возведения и конечную стоимость здания. Монолитное перекрытие обладает следующими достоинствами:

• возможность выполнения своими руками;
• отсутствие необходимости использования грузоподъемной техники;
• снижение стоимости строительства;
• прочность и надежность;
• возможность перекрытия помещений сложной формы (скругления, эркеры).

Чтобы залить бетонное перекрытие, необходимо уделить внимание трем его составляющим:

• бетонная смесь (не ниже В25);
• арматура (в зависимости от пролета и нагрузок);
• опалубка.Схема перекрытия из монолита

Требования к опалубке для перекрытий

Монолитное перекрытие – ответственная конструкция, поэтому к его основанию предъявляются достаточно жесткие требования:

• высокая прочность и возможность выдерживать динамические нагрузки;
• установка в строго горизонтальное положение;
• простота монтажа и демонтажа;
• предотвращение прогиба конструкции;
• обеспечение безопасных условий для работы при строительстве;
• обеспечение долговечности конструкции.

Таблица физико-технических характеристик плит перекрытия

Соблюдение всех этих пунктов позволит выполнить грамотный монтаж перекрытия своими руками.

Виды конструкции

Рабочую поверхность между этажами, на которую происходит заливка раствора, выполняют двумя методами:

• съемная опалубка;
• несъемная опалубка.

При возведении многоэтажных домов, где затраты способны с легкостью окупиться, рационально применять специальные съемные щиты, которые устанавливаются с помощью домкратов. При строительстве дома своими руками такие затраты не окупятся и сильно увеличат стоимость здания. В этом случае лучшим решением станет установка опалубки для перекрытий из более простых материалов.

Самостоятельная заливка предполагает использование доступных материалов, к которым можно отнести:

• профлист;
• влагостойкая фанера;
• дерево.

Если планируются существенные нагрузки на перекрытие из монолита лучше всего использовать профнастил. Деревянная опалубка и влагостойкая фанера подойдут, например, для перекрытия верхнего этажа при обустройстве чердака, когда нагрузки на горизонтальную конструкцию невелики.

Стойки для опалубки

По конструктивному решению монтаж может быть двух видов:

• с использованием конструкции на телескопических стойках;
• объемные стойки.

Объемные элементы применяются при значительной высоте этажа. Для жилого здания достаточно будет телескопических. Такие стойки состоят из трех элементов:

Схема телескопической стойки для опалубки

• унивилка;
• вертикальная опора;
• тренога.

Верхняя часть – унивилка, служит для крепления рабочей поверхности. В качестве второго названия используют «опорная вилка». Она изготавливается из металлической пластины толщиной 5 мм и четырех трубок квадратного сечения, приваренных по углам. Она предназначена для фиксации балок.

Тренога или юбка обеспечивает устойчивость стойки, удерживает ее в горизонтальном положении. Она же воспринимает часть динамических нагрузок при заливке плиты.

Для поддержания перекрытий толщиной менее 30 см (большая толщина для жилых домов нерациональна) рекомендуется приобретать стандартные стойки с открытой или закрытой резьбой (маркировка СТО, СТЗ). Стойки заводского производства выпускают следующих размеров:

• 170-310 см;
• 200-370 см;
• 240-420 см;
• 300-450 см.

Для строительства индивидуального жилого дома своими руками чаще всего достаточно типоразмера 170-310 см. Шаг установки принимают не более 150 см.

При отсутствии возможности приобретения телескопических элементов, опорные стойки изготавливают из бруса или стальных труб. Деревянные стойки рационально применять при использовании опалубки из древесины или ОСБ, а металлические – из профлиста.

Монтаж перекрытия по профлисту

Монтаж перекрытия по профлисту

Чтобы залить плиту между этажами своими руками на достаточно больших пролетах лучше всего применять профилированный стальной лист. Конструкция будет стоить дороже, чем при использовании древесины, но обеспечит высокую надежность. Перекрытие изготавливается в следующем порядке:

• монтаж несущих балок (двутавр или швеллер);
• укладка и закрепление профлиста;
• укладка арматуры;
• укладка бетонной смеси;
• уплотнение бетона.

В качестве несущих балок для небольших пролетов перекрытий между этажами (4-5 метров) можно применять швеллер N16 или двутавр N 20. Профлист укладывается так, чтобы его ребра располагались перпендикулярно несущим балкам. Опирание по всем сторонам на стены следует предусматривать не менее 100 мм.

Профлист по нормативам имеет следующие марки:

• «Н» для горизонтальных конструкций;
• «С» для вертикальных конструкций;
• «НС» – универсальный.

Для перекрытий в доме нельзя применять марку «С», этот материал не обладает достаточной прочностью и легко прогнется под действием нагрузки. Монтаж плиты осуществляется по профлисту марок «Н» или «НС».

Высота профиля зависит от расчетной нагрузки и шага несущих балок конструкции между этажами. Установка своими руками в индивидуальном доме возможна без выполнения сложных расчетов. В большинстве случаев для плиты будет достаточно материала марки Н60-Н75.

К преимуществам перекрытия по профнастилу можно отнести:

Таблица марок профлиста

• высокую жесткость и прочность конструкции;
• способность выдерживать серьезные нагрузки, как во время заливки плиты, так и в период эксплуатации;
• перекрытие из монолита по металлическому основанию позволяет снизить расход бетона и арматуры;
• возможность снижения массы перекрытия за счет использования ребристой конструкции;
• уменьшение нагрузок на фундаменты и снижение их стоимости.

Все эти характеристики позволили получить конструкции большую популярность при возведении дома своими руками. Плита между этажами в этом случае имеет высокую несущую способность и долгий срок службы.

Монолитное перекрытие по влагостойкой фанере

При небольших нагрузках применять дорогостоящую сталь крайне невыгодно. В этом случае заливку бетона своими руками можно выполнить по фанерным листам. Материал должен быть влагостойким, иначе он будет поврежден влагой из бетонной смеси еще до начала эксплуатации. Монтаж плиты предполагает наличие следующих материалов:

• влагостойкая фанера (ламинированная);
• несущие балки из клееной или цельной древесины;
• опорные стойки.

Применение клееной древесины позволяет увеличить пролет перекрытия. Монтаж начинается с установки несущих балок, сечение которых зависит от их шага и нагрузки.

Схема перекрытия из монолита по влагостойкой фанере

Например, для пролета 4 м и шага балок 1 м достаточно будет сечения 100 на 100 мм при нормативной нагрузке 150 кг на квадратный метр. При использовании клееных балок расчетное сечение будет меньше.

После установки балок, начинается монтаж листов фанеры. Крепление к несущему брусу можно выполнять с помощью саморезов или гвоздей. Далее с помощью специальных пластиковых фиксаторов устанавливается в проектное положение арматура. И выполняется заливка бетонной плиты. Для увеличения гидроизоляции можно уложить между фанерой и бетоном полиэтиленовую пленку. В случае если монтируется основание для плиты из деревянных досок, укладка между ними и монолитом слоя гидроизоляции обязательна.

Перед заливкой по периметру стен из досок устанавливается бортик. Он подбирается в зависимости от толщины монолитной плиты и должен быть одинаковой высоты по всей длине. Важно тщательно контролировать угловые соединения.

Важно знать

Монолитное перекрытие при возведении своими руками требует наличия достаточно большой базы знаний. Только правильный выбор и монтаж опалубки не способны обеспечить гарантии, что в будущем с конструкцией не возникнет проблем.

Грамотный монтаж бетонной плиты не заканчивается ее заливкой. Важно обеспечить уход во время отвердевания бетонной смеси. Для предотвращения появления трещит поверхность плиты необходимо периодически увлажнять. Для набора полной прочности бетона между заливкой и проведением дальнейших работ необходимо выждать 4 недели. Именно такой срок потребуется бетону, чтобы набрать полную прочность.

При соблюдении технологии проведения работ своими руками в частном доме можно существенно сэкономить на строительстве без ущерба для качества.

Источник: https://domzastroika.ru/slabs/montazh-opalubki-perekritiy.html

Опалубка для монолитного перекрытия своими руками

Технологии возведения зданий из монолитного железобетона получили распространение благодаря снижению себестоимости строительства.

Одним из важных элементов при заливке становится опалубка перекрытий.

Она берет на себя нагрузку от бетонной смеси до момента ее полного застывания.

Монолитное перекрытие своими руками

В индивидуальном строительстве все чаще используются монолитные железобетонные перекрытия.

Они характеризуются большой несущей способностью и являются дополнительным элементом жесткости.

Источник: https://betfundament.com/opalubka-dlya-monolitnogo-perekrytiya-svoimi-rukami/

Расчет монолитного перекрытия

Монолитное перекрытие представляет собой плиту из бетона, армированную железом. Размеры плиты рассчитывают исходя из проектных параметров будущего сооружения.

Можно рассчитать толщину плиты самостоятельно, взяв за основу размер пролета, всегда принимаемого равным самой длинной стене. Соотношение длины и толщины принимают приблизительно 1 к 30, это должна быть минимальная толщина. Для пролета длиной 5 метров минимальная толщина должна быть 170 миллиметров, плюс 2-3 сантиметра для надежности. Максимальную толщину будущего перекрытия рекомендуют в 250 миллиметров. Отсюда следует, что самый длинный пролет, который можно закрыть без дополнительных опор составляет 9-9,5 метров. Более точные расчеты, все же, стоит доверить профессионалам.

Как изготовить монолитное железобетонное перекрытие своими руками

Монолитное перекрытие

Основной задачей является создание опалубки для монолитного перекрытия, это самая ответственная часть работы. Данную конструкцию можно приобрести в готовом виде, взять в аренду в строительной организации. Но в малоэтажном строительстве достаточно широко распространены приемы самостоятельного создания опалубки перекрытий из досок, бруса, фанеры и других материалов. Сделать ее могут любые грамотные строители достаточной квалификации, что называется – «с прямыми руками».

Есть ли смысл покупать фабричную опалубку под плиту перекрытия? Когда потолок невысокий, не превышает 3,5 метров, самодельная конструкция будет достаточно надежной, обойдется не дорого, использованные материалы можно использовать вторично.

Для сборки опалубки для перекрытия потребуются:

• Тонкая фанера, ламинированная или простая, 2 сантиметра толщиной – для создания «палубы».
• Деревянный брус для вертикальных стоек и поперечных балок, на которых будет лежать «палуба».
• Доски деревянные различного размера – 50х150 мм или 50х120 мм, для бортов.

Ламинированная фанера дороже, но лучше отстает от бетона и поверхность бетона, после застывания, получается более гладкой.

Установка телескопических стоек

Брус для вертикальных стоек можно заменить специальными телескопическими стойками. Это один из секретов и нюансов опалубки для монолитного перекрытия своими руками, о других речь пойдет ниже. Телескопические штативы треноги есть смысл купить – они очень удобны, убыстряют процесс, по окончании строительства всегда можно продать за ту же цену.

Особенности, секреты и нюансы монтажа опалубки

• Шаг установки телескопических опор – 1 метр.
• Шаг вертикальных стоек из брусьев – 0,5 метра.
• Опалубку для монолитного перекрытия можно снимать через 2 недели после заливки.
• Фанеру можно заменить ДСП или тонкими досками, в этом случаи внешние поверхности тогда не получатся идеально ровными.
• Постелите на фанеру или доски «палубы» полиэтиленовую пленку, тогда после демонтажа дорогие стройматериалы будут «как новые».
• Поверхность после заливки нужно регулярно смачивать водой, методом разбрызгивания, так не будет трещин.

Правила армирования перекрытий и заливка бетоном

Укладка арматуры

После монтажа опалубки производят армирование. Для армирования одного кубического метра бетона при толщине плиты 15 сантиметров требуется около 20 килограмм арматуры, диаметром 10 миллиметров (для продольного армирующего каркаса) и 7 килограмм арматуры диаметром 8 миллиметров (для поперечного). Арматура укладывается шагом в 20 сантиметров, в два этажа, верхняя решетка держится на П-образных скобах, которые делают из этой же арматуры, Более подробно а правильном армировании читайте здесь.

Заливка бетона

Заливку лучше всего производить автобетононасосом – так заливка пройдет быстро, в один прием, конструкция получится абсолютно монолитной. На бетоне лучше не экономить – купить готовый раствор, либо приготовить самим в бетономешалке, цемент не менее М400. Для лучшего уплотнения по бетону надо обязательно пройтись глубинным вибратором.

Плюсы и минусы

Преимущества данной технологии достаточно очевидны

• Создается равномерное давление на стены по всему периметру.
• Стоимость монолита меньше готовых ЖБ плит, опалубка плит покрытия разборная, материалы могут использоваться повторно.
• Не надо привлекать грузоподъемную технику (кран).
• Перекрытие можно сделать нестандартным, практически любой формы, если того требует проект дома.

Главный недостаток технологии перед использованием готовых ЖБИ – затраты времени. Приступать к тяжелым работам на стройке можно только после того, как конструкция окончательно стабилизируется по внутренней структуре, а это срок не менее месяца. Решать, насколько технология выгодна, предпочтительна – только вам самим.

Опалубка перекрытия по профнастилу

Опалубка перекрытия по профнастилу

Следует упомянуть  и еще об одной технологии – создании монолитного перекрытия по профнастилу, которую также не сложно сделать своими руками. Заливка по профилированному листу, который можно использовать как и несъемную опалубку, создает дополнительные ребра жесткости, требует намного меньшего арматуры. В целом, уменьшается расход бетона, хотя такой метод нельзя назвать «бюджетным» из за стоимости профнастила.

заливки перекрытия бетоном

28.03.2016

Источник: https://opalubka-expert.ru/opalubka-dlya-monolitnogo-perekrytiya-svoimi-rukami/