Подготовка кирпичных и бетонных поверхностей под оштукатуривание

Подготовка поверхности под оштукатуривание

Одним из важных этапов строительства дома является отделка фасада. Для этого используются различные способы. Самый распространенный вариант – оштукатуривание, которое подходит для любой поверхности, будь это дерево, кирпич, бетон или иной материал. Благодаря наружному оштукатуриванию стен обеспечивается:

• защита от негативного воздействия внешней среды;
• теплоизоляция;
• влагозащита;
• воздухообмен;
• эстетичность.

Оштукатуривание фасада — процесс не очень сложный, главное — соблюдать все технологические правила. Важным этапом при этом является подготовка поверхности под оштукатуривание, насколько качественно она выполнена, зависит конечный результат.

Подготовка кирпичной поверхности под оштукатуривание

Для новых строений подготовка кирпичных поверхностей под оштукатуривание заключается с очищения от пыли, грязи и других пятен с нее. По возможности удаляют имеющиеся на стене бугры и наплывы. Если же речь идет о ремонте фасада, который ранее был оштукатурен, то необходимо удалять старую поврежденную отделку.

Обнаруживать такие участки можно с помощью молоточка или деревянного брусочка, которым постукивают стену. В местах, где слышен глухой звук, удаляют старую штукатурку. Делают это с помощью зубила и молотка либо перфоратора.

Следующий этап подготовки кирпичной поверхности – это расшивка швов. Данный этап пропускается, если кладка кирпича была выполнена в пустошовку или речь идет о ремонте отделки. Далее выполняют грунтовку стен, которая подразумевает обработку стен специальным составом, обеспечивающим хорошее сцепление штукатурки.

Но специалисты рекомендуют сделать это в любом случае. Сетка, обеспечивая хорошее сцепление между кирпичной стеной и штукатуркой, исключает появление трещин на фасаде. Усиление обязательно при подготовке поверхности цокольной части фасада, т. к., как правило, делается она из бетона.

На этом подготовка оштукатуриваемой поверхности можно считать законченной. Но перед тем, как нанести штукатурку, из направляющих профилей устанавливают вертикальные маяки, по которым в ходе нанесения штукатурного слоя выравнивают поверхность. Маяки могут быть стальными или пластиковыми.

В целях исключения трещин в штукатурке внутренние и внешние уголки устанавливают также на оконные и дверные проемы. Оштукатуривание производят после полного высыхания грунтовки. Делают это исключительно в сухую погоду, так как дождь может полностью смыть сырую штукатурку.

Подготовка поверхности под оштукатуривание стен из пеноблоков, жб плит и других материалов

Поверхностей под оштукатуривание, выполненных из пеноблоков и жб плит, включает те же этапы, что и при подготовке фасада кирпичной кладки, исключается только этап расшивки швов, так как при использовании данных материалов швов, соответственно и мест зацепа, меньше.

Расшивка швов не требуется и для фасада, возведенного из сэндвич панелей (SIP-панели) по канадской технологии. На них сразу же наносят грунтовку, которая придает гладким поверхностям легкую шероховатость (для хорошего сцепления со штукатурной смесью). После ее высыхания набивают штукатурную сетку. Для нанесения финишного слоя используют различные инструменты или специальное оборудование.

Подготовка поверхности под оштукатуривание деревянного дома

Работы по оштукатуриванию фасада деревянных конструкций проводят исключительно после полной усадки строения. А этот период составляет от одного до двух лет. Подготовка деревянных поверхностей включает достаточный объем работ, подразумевающий:

1. Выравнивание стен. Устранение неровностей осуществляют путем стесывания или набивки дерева.
2. Обработка гладких участков для придания им легкой шероховатости.
3. Герметизация щелей между брусом или досками.
4. Очищение поверхности фасада от различных загрязнений.
5. Обработка антисептиком для защиты дерева от негативного воздействия биологических факторов.
6. Армирование фасада. Данную процедуру делают путем обивки фасада дранкой либо сеткой рабица. При использовании дранки, укладывают ее двумя перпендикулярными рядами, образуя, таким образом, квадратные ячейки. Прикрепляют дранку к стенам из дерева с помощью гвоздей.

На деревянную поверхность непосредственно оштукатуривание производят в несколько слоев. Первый из них – грубый, жидкий слой. Его толщина не должна быть 0,5 см. Второй – грунтовочный слой, наносят после того, как происходит полное схватывание предыдущего слоя, примерно через 1–2 дня, в зависимости от температуры воздуха. Толщина второго слоя должна быть около 2 см. Финишную отделку (накрывку) толщиной 50 мм наносят через несколько дней (2–7) после полного высыхания оштукатуренной поверхности.

При выполнении работ важно уделить внимания на толщину штукатурки. Отделка не должна быть очень тонкой, иначе на поверхности могут образоваться просветы либо трещины. Фактура оштукатуренного фасада может быть гладкой, бороздчатой либо сплошной шероховатой.

Какие виды штукатурки применяются?

Производители стройматериалов предлагают большой выбор смесей для оштукатуривания фасада. Отличаются они составом, характеристиками, фактурой и прочими показателями. Текстура материала зависит от зернистости компонентов, входящих в состав смеси. К компонентам смеси относятся кварцевый песок, крошка мрамора, стеклянная пыль, гранулы красителей, древесные волокна и пр.

В зависимости от состава различают следующие виды смесей для оштукатуривания фасада:

1. Минеральная смесь. Это самый распространенный и дешевый вид штукатурки, чаще используется для кирпичных и бетонных поверхностей. Однако в плане устойчивости минеральная штукатурка уступает другим видам, помимо этого, она отличается очень узкой цветовой гаммой. Для получения нужного оттенка поверхность приходится дополнительно окрашивать.
2. Силикатная смесь. Отличается наличием в составе жидкого стекла. Стоимость материала сравнительно высокая, но долговечность оправдывает цену. Подходит для поверхностей кирпичной кладки и с утеплителем.

Акриловая смесь. Отличается эластичностью, материал быстро сохнет, поэтому нужно выполнять работы по оштукатуриванию очень быстро. Обладает паропроницаемостью и влагостойкостью. Легко отмывается от любых загрязнений. Подходит для стен из любого материала, в том числе и с утеплителем.

Производители предлагают и силиконовую штукатурку. Это самая дорогая смесь, подходит для любых поверхностей. Обладает эластичностью, сохнет очень быстро. Отличается она долговечностью, единственный недостаток – низкая паропроницаемость. Выбор материала для оштукатуривания фасада зависит от назначения строения, размеров и множества других факторов.

Источник: https://1pofasadu.ru/otdelka/podgotovka-poverkhnostei-pod-oshtukaturivanie.html

Технология подготовки различных поверхностей под оштукатуривание

Подготовка поверхностей под оштукатуривание является обязательной процедурой. И от качества ее выполнения будет зависеть срок службы самой штукатурки.

Предварительно, перед тем как приступить к установке марок — знаков, монтажу штукатурных маяков и оштукатуриванию, необходимо провести ряд подготовительных действий, нужно подготовить поверхность под оштукатуривание.

В зависимости от того какой тип поверхности будет покрываться штукатурным слоем, будет зависеть технология и способ подготовки поверхности.

Инструмент для подготовки поверхности под оштукатуривание;

-металлическая щетка-веник , пылесос-молоток, перфоратор-скарпель, зубило-болгарка с алмазной чашкой, фрезой

-кисть, валик.

Подготовка кирпичной, блочной поверхности под оштукатуривание

Идеально, если приступая к ремонту стен, будет полностью убрана старая штукатурка.

Срубание выпуклостей и грунтование является основной целью подготовки поверхности под оштукатуривание.

Осмотреть стеновую поверхность на предмет обнаружения различных впадин и выступов. В случае, ели такие дефекты имеются их необходимо устранить. Впадины и ямы более 20 мм. лучше сразу выправить штукатурным раствором.

Необходимо убрать наплывы старого кладочного раствора, определить выпуклости и ямы на поверхности, срубить бугры.

Сбить все выступы и непрочно державшиеся элементы стены.

Выступы и выступающий раствор сбить молотком и зубилом, стесать топором, сбить перфоратором или воспользоваться болгаркой с алмазной чашкой, а глубокие впадины и ямы можно заштукатурить.

При наличии трещин в поверхности, их необходимо расшыть (расширить) и замазать раствором.

Если кирпичная поверхность заштукатурена, то по хорошему штукатурку лучше сбить.

Швы кладки лучше расшить глубиной примерно 1 см.

Убрать грязь и пыль, придание шершавости металлической щеткой для обеспечения наилучшего сцепления раствора с основанием.

Нужно придать стенам сглаженный вид. При этом перепады, допускаемые на данном этапе, могут составлять от 10 до 15 миллиметров.

Что бы проще было обнаруживать места перепадов, можно приобрести лазерный уровень, осепостроитель.

Чтобы добиться идеального результата, перед тем, как перейти к штукатурке стен, следует пройтись по ним грунтовкой. Лучше использовать глубоко проникающее средство с антигрибковым эффектом, которое избавит оштукатуриваемую комнату от проблем в дальнейшем.

Но не во всех местах сцепление штукатурки со стеной происходит достаточно хорошо. На выступах, сгибах и других местах, где штукатурка неплотно сцепляется со стеной, профессиональные строители предлагают использовать сетку с мелкими ячейками. Она поможет штукатурке более крепко держаться на стене.

Смотрите видео: подготовка стен под штукатурку

Подготовка бетонной поверхности под оштукатуривание

Технология подготовки поверхностей из монолитного бетона под оштукатуривание выполняется немного по другому.

Так же осматриваем бетонную поверхность. Большие выступы срубаются отбойным молотком, молотком и скарпелью, зубилом или перфоратором. Можно при помощи болгарки с алмазной чашкой.

Впадины более 20 мм. выровнить раствором, при необходимости на заранее закрепленную штукатурную сетку.

Большие трещины, при наличии таковых, расшить и замазать.

Теперь нужно придать оштукатуриваемой бетонной поверхности шероховатость.

Лучше всего при помощи болгарки с алмазной чашкой пройтись по всей поверхности каторая будет оштукатуриваться. Нужно чтобы глянец бетона стал матовым, то есть необходимо открыть поры бетона для лучшего сцепления (адгезии).

При больших площадях шероховатость придают пескоструйным аппаратом.

Очищаем подготавливаемую к оштукатуриванию бетонную поверхность от грязи, пыли и потекшего раствора скребками, шпателями, веником, щетками, пылесосом.

Обрабатываем грунтовкой.

Затем на подготовленной поверхности под оштукатуривание закрепляем с небольшим натягом сетку штукатурную дюбелями.

Смотрите видео: Подготовка монолитного и жб основания под штукатурку

Подготовка деревянной поверхности под оштукатуривание

Деревянные поверхности подготавливать немного проблематичнее для штукатурки, ведь древесина от влаги набухает и коробится при высыхании, а при соединении деревянной поверхности с штукатуркой получаются очень плохие показатели прочности соединения.

Оптимальным вариантом для отделки деревянных поверхностей внутри помещения является обшивка стен гипсокартоном, фанерой, обшивка стен вагонкой, пластиковыми панелями. Для отделки древесины снаружи подойдет сайдинг или различные панели для отделки фасада.

Чтобы избежать впитывание влаги в древесину и улучшить адгезию с штукатурным слоем, деревянную поверхность нужно загрунтовать антисептирующей грунтовкой в несколько слоев.

Натягивать сетку нужно так, чтобы она не провисла во время нанесения штукатурного раствора.

Смотрите видео: Как готовят деревянные стены к оштукатуривание.

После подготовки поверхностей можно переходить к провешиванию. Как правильно выполнить эту процедуру вы можете узнать из статьи Провешивание поверхности стен под оштукатуривание.

Смотрите видео: Грунтовка: виды, ошибки, как обманывают? | Секреты грунтовки и советы от профессионала

Источник-Построй дом сам.

стеныштукатурка

Источник: https://postroidomsam.ru/otdelka/varianty-otdelki-sten/texnologiya-podgotovki-razlichnyx-poverxnostej-pod-oshtukaturivanie.html

Подготовка поверхности под штукатурку

Общее состояние поверхности может отличаться от того, что заложено в спецификации, поэтому перед нанесением краски или штукатурки требуется обратить особое внимание на:

• устранение дефектов поверхности;
• удаление масляных и жировых загрязнений;
• удаление ржавчины и окалины;
• удаление пыли, остатков абразива и т. п.;
• удаление водорастворимых солей;
• величину шероховатости.

Удаление масляных и жировых загрязнений

Для подготовки зданий под штукатурку и окрашивание требуется тщательная очистка фасада. Масло и жир не удаляются механическими способами подготовки поверхности. Наоборот, они забиваются в повторно использующиеся абразивы и оборудование, которые при дальнейшем применении могут в свою очередь загрязнить другие площади. Масло и жир препятствуют адгезии последующего наносимого слоя, в результате чего в дальнейшем получается плохая механическая прочность и шелушение лакокрасочной пленки, даже у исходного слоя. Поэтому пораженные площади должны быть обезжирены до продолжения работ.

Большие поверхности должны быть очищены с помощью эмульгатора с последующим обмывом пресной водой из шланга под высоким давлением или с помощью жестких щеток и смыванием струей пресной воды. Отдельные пятна можно очистить растворителем и чистой ветошью. Эти работы должны предшествовать последующей очистке поверхности, т. к. жиры и масла с обрабатываемой поверхности через инструменты и оборудование для очистки могут быть перенесены на уже очищенные поверхности, поэтому обязательно повторно проверяйте полноту обезжиривания непосредственно перед окраской.

Удаление ржавчины и окалины

Прокатная окалина более благородна, чем сталь. Если она недостаточно удалена, то это приведет к возникновению гальванической коррозии между сталью и прокатной окалиной, приводя, в результате, к ее шелушению вместе с любым покрытием, наложенным поверх нее. Знание степени заржавленности необходимо для того, чтобы правильно выбрать степень подготовки поверхности перед окраской. Прокатная окалина должна быть удалена подходящим способом, как правило, абразивной очисткой до степени подготовки, необходимой для лакокрасочной системы и дальнейшей ее эксплуатации.

При определении точной степени удаления ржавчины и очистки стальной поверхности перед покраской используется Международный стандарт ISO 8501-1- 2007. Подготовка поверхности струйной очисткой обозначается буквами «Sа».

Sa 1 — Легкая гидроструйная очистка

При осмотре без увеличения поверхность должна быть свободной от видимых масла, смазки и грязи, а также от слабо пристающих окалины, ржавчины, краски и посторонних частиц (прокатная окалина, ржавчина или покрытие краской считаются плохо пристающими, если они могут быть удалены путем подъема тупым шпателем).

Sa 2 — Тщательная струйная очистка

При осмотре без увеличения поверхность должна быть свободной от видимых масла, смазки и грязи, а также от большей части прокатной окалины, ржавчины, краски и посторонних частиц. Любые оставшиеся загрязнения должны приставать прочно.

Sa 2 1/2 — Очень тщательная струйная очистка

При осмотре без увеличения поверхность должна быть свободной от видимых масла, смазки и грязи, а также от прокатной окалины, ржавчины, краски и посторонних частиц. Любые оставшиеся следы загрязнений должны выглядеть только как легкое окрашивание в виде пятен или полос.

Sa 3 — Струйная очистка до визуально чистой стали

При осмотре без увеличения поверхность должна быть свободной от видимых масла, смазки и грязи, а также от прокатной окалины, ржавчины, краски и посторонних частиц. Она должна иметь однородную металлическую окраску.

Другими словами:

• степень очистки Sa 2 — 76% чистой поверхности;
• степень очистки Sa 2 ½ — 96% чистой поверхности;
• степень очистки Sa 3 — 99% чистой поверхности.

Удаление пыли, остатков абразива и т. п.

Хотя краска прилипает хорошо к пыли, но пыль не прилипает к стальной поверхности.

Это приводит к плохой адгезии покрытия и, таким образом, к его чувствительности к механическому воздействию и шелушению, а значит, к ранней коррозии.

Поэтому недостаточно очищенные участки должны быть очищены вновь с помощью чистого сжатого воздуха.

Удаление водорастворимых солей

Для того чтобы на стальных листах не было соли, необходимо их хранить под навесом или устроить процедуру очистки пресной водой, прежде чем материал будет взят в производство.

При обнаружении солей на поверхности, они должны быть удалены водой. Рекомендуется обмыв струей пресной воды из шланга под высоким давлением или водой из шланга с использованием в то же время жестких щеток.

Водорастворимые анти разбрызгиватели должны быть удалены водой. Другие их типы должны быть удалены очисткой растворителем.

Величина шероховатости

Три фактора являются важными для абразивно-очищенного профиля: высота, форма, плотность. Когда профиль превышает допустимый уровень, то пики проявляются над поверхностью покрытия, приводя к его разрушению. Слишком низкая высота, округлая форма и низкая плотность препятствуют надлежащей адгезии наносимого покрытия.

Результатом станет плохая адгезия, которая послужит причиной повышенной чувствительности к механическому воздействию на покрытие и его разрушения до стали, что приведет к ранней коррозии. Слишком высокий профиль может привести к проступанию вершин профиля сквозь покрытие, в результате образуется ранняя точечная коррозия. Профиль не может быть слишком острым или слишком плотным.

Как исправить?

Участки поверхности, показывающие слишком низкую высоту, округлый профиль или слишком низкую плотность, должны быть еще раз обработаны с использованием грубого абразива.

Окончательный контроль качества подготовки поверхности следует производить непосредственно перед штукатуркой или окраской.
Как правило, для большинства окрасочных схем требуется достижение следующих степеней состояния поверхности металла.

Подготовка поверхности металла

В большинстве случаев при подготовке поверхности из цветных металлов и сплавов алюминия руководствуются ГОСТ 9.402. При окрашивании свежей оцинкованной стали с неповрежденным цинковым покрытием, как правило, достаточно только обезжиривания. Более трудоемка подготовка поверхности старой оцинкованной стали, где дополнительно белый налет на старом цинковом покрытии и ржавчину с углеродистой стали, образующейся в местах повреждения цинкового покрытия, следует удалять механическими инструментами.

Подготовка кирпичных поверхностей и бетона

Поверхность не должна иметь выступающей арматуры, раковин, наплывов, сколов ребер. Закладные изделия должны быть жестко закреплены в бетоне; фартуки закладных изделий установлены заподлицо с защищаемой поверхностью. Места примыкания пола к колоннам, фундаментам под оборудование, стенам, другим вертикальным элементам должны быть замоноличены. Опоры металлоконструкций — обетонированы.

Бетонные и кирпичные поверхности, ранее подвергавшиеся воздействию кислых агрессивных сред, должны быть предварительно промыты чистой водой, нейтрализованы щелочным раствором или 4–5% раствором кальцинированной соды, вновь промыты и высушены.

Перед нанесением большинства ЛКМ и, в особенности, эпоксидных компаундов, поверхность должна быть тщательно высушена; влажность бетонных поверхностей в поверхностном слое 20 мм не должна превышать 4%. Как правило, это наступает после его выдержки при 20°С в течение 28-30 суток после заливки бетона.

Подготовка поверхности бетона перед окраской любыми ЛКМ должна быть тщательно очищена от мастик под опалубку, непрочно держащихся слоев стяжки, высолов и цементного «молочка» и иных загрязнений, обезжирена, при необходимости зашпатлевана, зачищена и тщательно обеспылена. В ответственных случаях полезно проводить водоструйную и гидроабразивную очистку бетона с последующей сушкой поверхности. Перед окраской кирпичной кладки необходима пескоструйная очистка кирпича от старой краски и загрязнений.

Наличие масла, жиров, мастичных и иных загрязнений может быть определено следующим образом: нарисуйте мелом линии через предполагаемое пятно загрязнения, прижимая мел со средней силой. Если линия в каком-то месте имеет меньшую интенсивность, чем на соседних участках (до и после предполагаемого пятна), то это означает, что данный участок требуется обезжирить.

Источник: http://obrabotka.ru/articles/podgotovka_poverxnosti_pod_oshtukaturivanie.html

17. Подготовка поверхностей под оштукатуривание [1979 Горяев В.И. — Справочник молодого штукатура]

Кирпичные, каменные, бетонные и другие поверхности, подлежащие оштукатуриванию, должны быть тщательно очищены от пыли, грязи, жировых и битумных пятен, а также от выступивших на поверхности солей.

Недостаточно шероховатые поверхности (например, бетонные, выполненные в металлической, строганой дощатой или фанерной опалубке) обрабатывают нарезкой, насечкой или в особых случаях пескоструйным аппаратом. Бетонные элементы сборных конструкций заводского изготовления с гладкой поверхностью оштукатуриванию не подлежат.

Поверхности очищают от грязи пескоструйным аппаратом или промывают струей воды под напором. Отдельные жировые и битумные пятна удаляют насечкой бучардами, зубилами, сплошные загрязнения — пескоструйными аппаратами. Выступившие на поверхности соли, копоть, потеки удаляют металлическими электрифицированными щетками.

При оштукатуриваний кирпичных стен, выложенных с заполненными швами, предварительно процарапывают швы на глубину 10-15 мм или равномерно насекают поверхность, а затем удаляют пыль.

Краску удаляют механически (скребком), выжиганием паяльной лампой, химическим воздействием на нее пасты, состоящей на 80% из известкового теста и 20% водного раствора каустической соды, и соскабливанием размягченной таким образом пленки скребками. Если краска не поддается удалению ни механическим, ни огневым, ни химическим путем, поверхность оштукатуривают по металлической сетке.

Подготовка деревянных поверхностей

Перед оштукатуриванием деревянных поверхностей необходимо проверить прочность крепления перегородок и других деревянных конструкций скобками, ершами, гвоздями и устранить отклонения поверхностей от вертикали и горизонтали, превышающие установленные нормы. Для стен и перегородок отклонения от вертикали в каркасных домах допускаются 10 мм и в щитовых 5 мм на этаж, для потолков отклонение по горизонтали не должно быть более 0,5% длины или ширины помещения.

Поверхности деревянных конструкций перед оштукатуриванием обивают драночными щитами с размером ячеек 45×45 мм в свету без переплетения драни. Во избежание деформации штукатурки от усушки древесины деревянные конструкции под штукатурку делают из колотых досок с расстоянием между щелями не более 10 см.

К вертикальным поверхностям драночные щиты крепят штукатурными гвоздями через два пересечения драни в третье, к горизонтальным — через одно пересечение. Деревянные щиты сборных перегородок и перекрытий обивают дранью при их изготовлении.

Наружные деревянные стены, деревянные потолки, межквартирные перегородки, стены в помещениях, требующих повышенной термо- или звукоизоляции, газонепроницаемости, перед набивкой драни обивают различными изоляционными материалами: войлоком для повышения тепло- и звукоизоляции, рогожей или мешковиной для повышения звукоизоляции помещений и предохранения штукатурки от растрескивания в результате коробления деревянных оснований; толью, рубероидом или другим материалом, пропитанным битумом или каменноугольными смолами, для газо- и водонепроницаемости поверхностей.

Изоляционные материалы прибивают к вертикальным поверхностям штукатурными гвоздями по краям в натянутом состоянии, а к горизонтальным поверхностям (потолкам) — дополнительно несколькими гвоздями посередине. Войлок как недостаточно прочный материал накручивают на палку и раскручивают по мере подбивания. Рогожа должна быть чистой во избежание появления «выцветов» на штукатурке. Окончательно укрепляют изоляционные материалы на поверхности при прибивании на них штукатурной драни.

При изготовлении драночных щитов и подбивке штучной драни ее предварительно сортируют на более тонкую для первого простильного ряда (толщина драни 3-4 мм) и на более толстую для второго верхнего выходного ряда (толщина 4-5 мм). Ширина драни для выходного ряда должна быть не менее 15 и не более 20 мм. Концы выходной драни во избежание ее коробления и разрывающего действия на штукатурный слой следует обязательно прибивать.

Драночные щиты изготовляют на верстаке-шаблоне конструкции инженера П. А. Величко (рис. 79). Верстак-шаблон 5 представляет собой стол шириной 0,7 и длиной 3,2 м. По краям верстака прибивают квадратные бобышки, между которыми помещают концы драниц, уложенных под углом 90°.

Рис. 79. Изготовление драночных щитов по методу П. А. Величко: 1 — верстак для резки драни, 2 — места хранения гвоздей, инструментов и короткой драни, 3 — готовые драночные щиты, 4 — сортированная дрань, 5 — верстак-шаблон

Щиты 3 изготовляют из драни, рассортированной на простильную и выходную. Часть драни режут на куски, которые употребляют для укладки на углы щитов. На верстак кладут сначала простильный ряд, затем выходной. Уложенную дрань слегка сбивают штукатурными гвоздями так, чтобы их концы выходили наружу на 4-5 мм.

Гвозди забивают молотком конструкции П. А. Величко. Молоток устроен так, что его ударник можно регулировать и забивать им гвозди на требуемую глубину. Щиты заготовляют двое рабочих, которые находятся по обе стороны верстака.

Подготовка поверхностей под сетчато-армированные каркасы

Выступающие бетонные, железобетонные, кирпичные и деревянные архитектурные детали (карнизы, пояски) в случае нанесения на них штукатурного намета общей толщиной более 20 мм следует до оштукатуривания покрывать металлической сеткой с размером ячеек 10×10 мм или плетением из проволоки по гвоздям с ячейками не крупнее 40×40 мм.

Сетчато-армированные каркасы применяют для устройства подвесных потолков, тонких перегородок, карнизов, для закрытия борозд, штраб и каналов, для устройства штукатурки на относе (оштукатуривание металлических балок, колонн, пилястр), при оштукатуривании стыков поверхностей конструкций из разнородных материалов (например, деревянных с кирпичными, бетонными), стыков дверных коробок со стенами и перегородками. Металлическая сетка армирует штукатурку, чем предупреждается появление трещин на ней по линии таких стыков.

Для крепления сетки устраивают несущий и распределительный каркасы из стали диаметром 5-8 мм. Несущий каркас представляет собой выпуски арматуры из кирпичных или железобетонных конструкций, заблаговременно заделываемых в них или же укрепляемых в просверливаемых отверстиях. Он удерживает массу всего отделочного слоя оштукатуриваемого элемента конструкции. Распределительный каркас лишь поддерживает сетку от провисания. Сетку к распределительному каркасу прикрепляют оцинкованной или омедненной проволокой (расстояние между узлами крепления 30-40 см).

В процессе устройства подвесного потолка расстояние между узлами крепления сетки к распределительному каркасу уменьшают до 10-15 см.

При устройстве карниза несущему каркасу придают форму его профиля и распределительный каркас крепят к выступающим элементам несущего каркаса.

Чтобы предохранить от ржавчины сетку и все части каркаса, если они не оцинкованы и не гальванизированы, их покрывают цементным молоком, масляной краской или битумным черным лаком. Если необходимо повысить сцепление штукатурки с каменной поверхностью или если толщина намета превышает 2 см, то гвозди, забитые в швы каменной кладки, оплетают проволокой или же укрепляют металлическую сетку на выпущенной из железобетона арматуре. При этом диаметр проволоки не должен быть меньше 0,8 мм.

Для оштукатуривания стальных балок (косоуров и прогонов) их обматывают проволокой по спирали с расстоянием между витками 5 см.

Развратницы с портала http://abakan.prostitutki.soy/services/zolotoj-dozhd-vydacha/ совершат интимный акт мочеиспускания на клиента.

Источник: http://remont.townevolution.ru/books/item/f00/s00/z0000016/st019.shtml